Электронное табло для ведения счета своими руками схему

Здесь вы узнаете про Электронное табло для ведения счета своими руками схему. Читайте также статьи по теме:

Содержание

Такой способ сооружения отопления действительно легок, но несколько неудобен из-за того, что огонь необходимо поддерживать постоянно.

Вариант #3 но конечная стоимость продуктов из теплицы способна удивить. Поэтому, если же отопление теплицы зимой газом длится всего лишь несколько недель, то не обязательно тянуть его от жилого дома и приобретать для этого недешевые трубы. Достаточно будет взять пару баллонов для этой цели – хватит их надолго.

Важно только помнить, что избыток углекислого газа может негативно повлиять на состояние растений, а потому такая теплица обязательно должна хорошо вентилироваться. А для удаления отходов горения необходимо применить вытяжное устройство, чтобы приток кислорода в теплицу был обеспечен постоянный. И, чтобы недостаток кислорода не привел к прекращению процесса горения и выделения газа в воздух, желательно использовать нагревательные приборы с автоматическим защитным устройством – датчики сразу будут срабатывать, как только подача газа в горелку прекратится.

Вариант #4 который очень просто и эффективно решил проблему отопления своей теплицы:

В отличие от электрического обогрева классическое печное отопление не настолько обременительно в финансовом плане. Так, простую тепличную печь с боровом или горизонтальным дымоходом построить можно своими руками и без особых затрат. Ее принцип устройства довольно прост:

  • Шаг 1. В тамбуре теплицы выкладывается кирпичная топка печи.
  • Шаг 2. По всей длине теплицы либо под грядками, либо под стеллажами выкладывается дымоход.
  • Шаг 3. Из теплицы выводится эта дымовая труба с другой стороны, чтобы уходил угарный газ, а все тепло оставалось внутри постройки. В итоге расстояние между торцевой стеной теплицы и самой топкой должно оказаться не менее 25 см, а вот от грядки или стеллажа с растениями до верха борова – от 15 см.

Или же по такой схеме:

  • Шаг 1. Нужно взять большую бочку, емкостью примерно 3 куба, и покрасить ее изнутри в 2 слоя, чтобы не ржавела.
  • Шаг 2. Внутри бочки делаются отверстия для дымохода, печки, расширительного бочка сверху и сливного крана снизу.
  • Шаг 3. Печка варится и вставляется в бочку.
  • Шаг 4. Из бочки выводится дымоход, и на улице ставится труба высотой 5 метров.
  • Шаг 5. На бочке сверху устанавливается самодельный расширительный бачок на 20 литров, который варится предварительно из простого листового железа.
  • Шаг 6. Из профильной трубы 40х20х1,5 варится отопление, а трубы раскладываются по земле на расстоянии 1,2 м. Так их раскладывать необходимо для того, чтобы почва возле корней растений прогревалась хорошо.
  • Шаг 7. Для циркуляции воды в такой самодельной системе отопления приобретается специальный, но недорогой насос.

Топить такую печь можно любыми дровами, а сливной кран внизу бочки можно использовать не только для слива воды, но также для капельного полива, когда сама вода остынет. Чтобы контролировать температуру в такой теплице, внутри нее можно установить электронный датчик температуры, а само цифровое табло – прямо в доме.

Вариант #5 понадобится корпус старого, уже ненужного огнетушителя, верхушка которого будет срезана. Порядок работ:

  • Шаг 1. На дно корпуса нужно вмонтировать теплоэлектронагреватель ТЭН с мощностью 1 кВт, который можно взять от электрического самовара.
  • Шаг 2. Чтобы можно было заливать воду в электрообогреватель, сверху делается съемная крышка.
  • Шаг 3. К корпусу нужно присоединить две водопроводные трубы, которые связанны с радиатором. Крепить трубы необходимо резиновыми уплотняющими прокладками и гайками.

Для того, чтобы обогреватель был автоматизирован, лучше использовать такую схему – с реле переменного тока, как МКУ-48 напряжением 220 В. Как только датчик температуры сработает, он замкнет контакты К1. Обогреватель начнет нагревать воду, а она поднимет температуру в парнике. Только вода достигнет заданного уровня – немедленно сработает температурный датчик и цепь питания реле К1 разорвется, и сам водяной электронагреватель выключится. Если же реле МКУ-48 найти не получится, можно использовать вторую схему, где реле имеет контакты, не пропускающие ток менее 5А.

Способ #2 ТЭН и электросварочный аппарат. Все будет изготавливаться быстро и надежно.


Итак, в удобном углу теплицы нужно установить котел объемом около 50 литров и с электронагревателем 2 киловатта. Нагреваясь, вода будет подниматься в расширительный бачек по стояку, и будет подаваться в расположенную по всему периметру систему отопления. Сама система должна быть с небольшим уклоном труб на понижение.

Шаг 2. ТЭНы необходимо соединить электрошнуром с вилкой и надежно изолировать.

Шаг 3. Все места соединения фланца и корпуса нужно хорошо загерметизировать резиновой прокладкой.

Шаг 4. Из обрезков трубы изготавливается расширительный бачек объемом до 30 литров. Снизу и с обоих торцов привариваются муфты для соединения со стояком котла и с системой.

Шаг 5. В самом бачке вырезается крышка для долива воды, ведь ее уровень контролировать нужно будет постоянно.

Шаг 6. Из металлических труб, на концах которых необходимо заранее сделать резьбу для удобного соединения, изготавливается трубопровод.

Шаг 7. Теперь корпус котла необходимо заземлить гибким трехжильным медным проводом, который рассчитан на напряжение от 500 В и без изоляции. Обе жилы нужно прикрепить к фазам ТЭНа, а третью жилу – к корпусу котла. К слову, на время холодов можно будет использовать специальные экраны из фольги или другого теплоотражающего материала.

Главное, при любом монтаже системы отопления теплицы или парника соблюдать все правила безопасности и четко следовать инструкциям.

Способ #3 так и в отдельном помещении. Плюс второго варианта в том, что заложить дрова или топливо в котел можно не заходя в теплицу, да и ценного места он теперь не будет занимать, как и само топливо. А минус в том, что котел тоже производит немного энергии тепла, которая лишней теплице не была бы.

Закладывать топливо в теплогенератор нужно 2 раза в сутки – и все. И такой котел при этом абсолютно пожаробезопасен, а потому его можно смело оставлять на ночь без какого-либо контроля. К тому же расход топлива достаточно мал.

Ремонт микроволновок своими руками.

Как устроена микроволновая печь.

   Р ассмотрим устройство микроволновой печи (рис1). (1-электронный модуль управления. 2- микровыключатели. 3- магнетрон. 4- термореле. 5- высоковольтный трансформатор. 6- предохранитель. 7- вентилятор. 8- сетевой фильтр. 9- накопительный конденсатор. 10- высоковольтный диод).

    Механизм разогрева (приготовления) продуктов в микроволновой печи происходит за счет электромагнитного возбуждения молекул воды, содержащихся в продуктах.

Электромагнитные волны  проникают на большую глубину и поглощаются молекулами воды.

Происходит процесс их возбуждение. Колебания молекул воды усиливаются. Молекулы сталкиваются друг с другом, что и приводит к повышению температуры (разогреву).

  Что же необходимо знать, что бы произвести ремонт микроволновки своими руками .

Основное: это, как  устроена микроволновая  печь,  как работает микроволновая печь.

Ремонт микроволновок своими руками. Основная масса  микроволновок (практически все), не зависимо от марки и модели имеют одинаковый принцип работы, следовательно и устройство и функциональные узлы схожи и даже взаимозаменяемы.

Чтобы Получить эту статью и получать другие, на свой электронный адрес, введи свой адрес электронной почты в форме ниже и нажми кнопку Да вышлите Сейчас!.  Вводи адрес электронной почты, подтверди подписку и получай все лучшее на свой электронный адрес бесплатно.

Тахометр-2 или Тахометр своими руками

Предлагаемый ниже тахометр вы можете собрать своими руками, прибор весьма прост по схеме, но обладает хорошими техническими характеристиками, собран на доступных компонентах. Тахометр может оказаться очень полезным при регулировочных операциях с электронными блоками зажигания двигателя автомобиля, при точной установке порогов срабатывания экономайзера и др. А вот целесообразность использования цифрового тахометра в качестве бортового (установленного на приборном щитке) мы бы поставили под большое сомнение, и об этом в журнале Радио была в свое время помещена статья А. Межлумяна Цифровая или аналоговая? -1986, № 7, с. 25, 26.

Тахометр предназначен для измерения частоты вращения коленчатого вала четырехцилиндрового автомобильного бензинового двигателя. Прибор может быть использован как для регулировочных работ на холостом ходе, так и для оперативного контроля частоты вращения вала двигателя во время движения.

Цикл измерения равен 1 с, причем время индикации также равно 1 с, т. е. в течение времени индикации происходит очередное измерение, смена показаний индикатора происходит один раз в секунду. Максимальная погрешность измерения 30 мин

1, число разрядов индикатора — 3; переключения пределов измерения не предусмотрено. Тахометр имеет кварцевую стабилизацию тактового генератора, поэтому погрешность измерений не зависит от температуры окружающей среды и изменений напряжения питания.

Принципиальная схема тахометра показана на рис. 1. Функционально прибор состоит из кварцованного генератора, собранного на микросхеме DD1, входного узла на транзисторе VT1, утроителя частоты входных импульсов на элементах DD2.1-DD2.3 и счетчике DD3, счетчиков DD4-DD6, преобразователей кода DD7-DD9, цифровых индикаторов HG1-HG3 и стабилизатора напряжения питания ОА1. Сигнал на входной узел тахометра поступает с контактов прерывателя.

После подачи напряжения питания триггер DD2.1, DD2.2 может оказаться в любом состоянии (из двух возможных). Предположим, что на выходе элемента DD2.2 присутствует напряжение низкого уровня, которое запрещает прохождение через элемент DD2.3 импульсов частотой 1024 Гц с выхода F счетчика DD1 на счетный вход СР счетчиков D03 и DD4.

При размыкании контактов прерывателя транзистор VT1 откроется, переключит триггер DD2.1, DD2.2 и откроет элемент DD2.3. Счетчики DD3 и DD4 начнут счет импульсов частотой 1024 Гц. По спаду третьего входного импульса счетчика DD3 на его выходе 2 сформируется импульс, который переключит триггер DD2.1, DD2.2 в исходное состояние, элемент D02.3 окажется снова закрытым, а счетчик DD3 — обнуленным. При следующем импульсе с прерывателя процесс повторится. Таким образом, при каждом размыкании контактов прерывателя число, записанное в цепь счетчиков DD4-DD6, будет увеличиваться на 3.

Процесс записи будет продолжаться в течение секунды, т. е. до того момента, когда на выходе S1 счетчика DD1 появится очередной положительный перепад напряжения. В этот момент информация, накопившаяся в счетчиках DD4-DD6, будет переписана в буферные регистры преобразователей кода DD7-DD9, а вскоре счетчики DD4-DD6 обнулит по входу R сигнал с цепи C5R9. Сразу после спада импульса высокого уровня на входе счетчиков DD4-DD6 начнется новый цикл записи и т. д. Для обеспечения необходимой временной задержки между моментами перезаписи информации из счетчиков DD4-DD6 в буферные регистры преобразователя кода DD7-DD9 и обнуления счетчиков служат дифференцирующие цепи C3R6, C4R8, C5R9 и элемент DD2.4.

Утроение частоты импульсов, поступающих с прерывателя, необходимо для получения соответствия между показаниями индикатора и частотой вращения коленчатого вала двигателя в мин-1. Так как время счета входных импульсов равно 1 с, то в счетчики запишется, а затем будет выведено на индикаторы число 2N3/60, где N — частота вращения коленчатого вала в мин-1, 2N — частота искрообразования. При частоте вращения вала 3000 мин-1 показания индикатора будут 3.00.

Все детали тахометра, кроме стабилизатора напряжения DA1 и индикаторов HG1-HG3, размещены на печатной плате из двустороннего фольгированного стек-лотекстолита. Чертеж печатной платы и расположение деталей на ней представлены на рис. 2. Тахометр некритичен к типу применяемых деталей. Номиналы резисторов и конденсаторов могут отличаться от указанных на схеме на ±20 %.

Резистор R1 — КИМ, но поскольку вы-сокоомные резисторы довольно дефицитны, на плате предусмотрены монтажные площадки для установки вместо одиночного резистора номиналом 22 МОм последовательно нескольких меньшего сопротивления.

Кварцевый резонатор ZQ1 — любой, от цифровых часов. Стабилитрон VD1 — лю- ¦ бой малогабаритный на напряжение стабилизации 3. 5 В. Микросхемы серии К176 можно заменить на соответствующие серии К561. Микросхемный стабилизатор КР142ЕН8А установлен на тепло-отвод площадью около 10 см2.

В тахометре использованы семиэлементные индикаторы АЛ304Г (высота цифр — 3 мм) с большой яркостью свечения и сравнительно небольшим потребляемым током (около 5 мА на элемент). Яркости свечения вполне достаточно для уверенного считывания информации в салоне автомобиля даже в солнечную погоду. Табло тахометра следует накрыть плотным светофильтром соответствующего цвета.

При необходимости можно использовать индикаторы и с более крупными цифрами, например, АЛС321А, АЛС321Б, АЛС324А, АЛС324Б. Ток, потребляемый каждым их элементом, значительно больше — до 20 мА, поэтому для обеспечения запаса яркости свечения выходной ток дешифраторов необходимо усилить. Схемы усилителей тока для индикаторов серий АЛС321 и АЛС324 представлены на рис. 3, а и б.

Обращаем внимание на то, что при использовании индикаторов с общим катодом АЛС321А и АЛС324А на вход S преобразователей кода DD7-DD9 следует подавать напряжение низкого уровня (выводы 6 соединить с общим проводом).

Разумеется, использование крупно-знаковых индикаторов потребует коррекции печатной платы и установки стабилизатора DA1 на теплоотвод большей площади (не менее 30 см2).

Правильно собранный из исправных деталей тахометр начинает работать сразу, и табло должно высветить нулевое показание примерно через 2 с после включения питания. Если этого не произошло, следует проверить наличие секундных импульсов на выходе S1 счетчика DD1. Их отсутствие или заметное отличие периода от 1 с означает скорее всего неисправность кварцевого резонатора. Для проверки работоспособности остальных узлов тахометра можно сигнал с вывода 3 счетчика DD1 (импульсы с частотой 128 Гц) подать через резистор сопротивлением 10 кОм на базу транзистора VT1. При этом на индикаторе должно появиться число 3.84.

В автомобиле, оборудованном стандартной батарейной системой зажигания, вход тахометра подключают к выводу прерывателя. При бесконтактной электронной системе зажигания тахометр можно подключить к ее выходу, увеличив сопротивление резистора R3 до 200-250 кОм, причем этот резистор желательно установить не на плате, а в разрыв провода, идущего от платы тахометра к выходу системы зажигания. Это вызвано тем, что напряжение на выходе электронной системы зажигания может достигать 400 В и даже более, что может привести к пробоям на плате тахометра. Если электронная система зажигания работает от контактного прерывателя, то тахометр подключают к выводу прерывателя, уменьшив сопротивление резистора R3 до12к0м.

А. БИРЮКОВ, г. Москва (Радио 11-97)

Интернет магазин

Табло TоpSрinSроrt — перекидное, на 4 номера, предназначено для ведения счета на турнирах и соревнованиях по настольному теннису. Изготовлено из прочного синтетического материала, имеет надежные крепления и обладает превосходными качествами!

Табло имеет систему увеличенных пластмассовых колец, которые облегчают переворачивание листов во время турнира и ведении счета.

Когда судья переворачивает странички, можно не переживать о том, что они будут западать или цепляться друг за друга. Оптимальная система колец упрощает перелистывание и облегчает ведение счета.

Поэтапная инструкция по установке и регистрации счетчиков для воды

В нынешнее непростое время, когда каждая копейка на счету, все мы стремимся избегать неоправданных затрат, стараясь расходовать финансы как можно более рационально.

Одним из способов оптимизировать расходную статью семейного бюджета является самостоятельная установка счетчиков воды.

Нормативные объемы месячного потребления горячей и холодной воды для населения рассчитаны с солидным запасом и не учитывают многих факторов.

Вдобавок к этому, вам приходится платить за водоснабжение даже в том случае, если семья была в отъезде и водой в квартире никто не пользовался.

Выбираем счетчики

При выборе счетчика воды обратите внимание на то, что модели для учета горячей и холодной воды отличаются друг от друга:

  • Первые стоят несколько дороже, поскольку их внутренние детали и поверхности способны выдерживать температуру до 150 градусов.
  • Для счетчиков холодной воды максимально допустимая температура ограничена значением в 40 градусов.

Если же вы решили раскошелиться и поставить счетчики и на холодную, и на горячую воду – смело идите к стенду со счетчиками универсального типа.

Такие водомеры умеют подсчитывать расход воды в обеих системах одновременно, при этом их покупка обходится дешевле, чем двух отдельных счетчиков.

Следующий шаг – выбор счетчика по принципу работы.

Какие счетчики для воды лучше устанавливать?

Существую такие типы приборов:


  • электромагнитные;
  • электронные;
  • вихревые;
  • механические (тахометрические);
  • ультразвуковые.

Подавляющее большинство бытовых счетчиков, представленных на отечественном рынке, являются либо электронными, либо механическими. Рассмотрим эти разновидности подробнее.

Электронные и механические

  1. Механические приборы учета воды весьма просты в устройстве: поток воды вращает турбинку или крыльчатку, установленную внутри счетчика, которая связана с механическим цифровым табло, состоящим из нескольких колесиков с нанесенными на их поверхность цифрами. Главными преимуществами таких счетчиков воды являются:
    • энергонезависимость;
    • низкая стоимость: покупка механического счетчика обойдется вам примерно в 400 рублей.
    • Электронные счетчики стоят гораздо дороже – от 2000 рублей, но такая разница в цене оправдана целым рядом преимуществ:
      • стабильная работа в условиях скачков давления в сети;
      • способность правильно учитывать расход воды даже при низком напоре;
      • возможность как горизонтального, так и вертикального монтажа;
      • для поверки достаточно снять верхнюю часть прибора без разборки трубных соединений;
      • удобное размещение индикаторов и цифровых табло, а также, что самое главное, возможность передачи данных по кабельной сети, для чего электронные счетчики воды оснащаются импульсными выходами.

      Особенностью водомеров электронного типа является то, что для их работы требуется источник электричества: электросеть или батарея.

      Поэтому чаще всего, если особых проблем в сетях водоснабжения не наблюдается, потребители выбирают счетчики механического типа.

      Но если в вашем доме уже создана или будет создаваться централизованная система учета потребления воды с возможностью дистанционного контроля показаний счетчиков, вам придется приобрести именно электронный счетчик.

      Благодаря импульсному выходу его показатели будут передаваться на компьютер диспетчера.

      Кому из производителей отдать предпочтение

      Установка некачественных счетчиков воды в квартире чревата авариями, в результате которых могут быть затоплены квартиры, расположенные ниже.

      Для того, чтобы в будущем оградить себя от подобных ситуаций, к выбору компании производителя счетчика следует подходить со всей обстоятельностью, отдавая предпочтение хорошо известным торговым маркам.

      Из отечественных наилучшим образом зарекомендовали себя следующие компании:

      • «Тепловодомер»,
      • «Водоприбор»,
      • «Мультисистема»,
      • «Пульсар»,
      • «Берегун»,
      • «Метер».

      Изготовителями счетчиков универсального типа являются:

      1. завод «Старорусприбор» (модель СГВ-15);
      2. завод «Газэлектроника» (модель СВК-15).

      К сожалению, пока ни одна из отечественных компаний не освоила выпуск счетчиков воды электронного типа.

      При покупке таких приборов наши потребители больше всего доверяют таким торговым маркам:

      Сопроводительная документация

      Удостоверьтесь, что в коробке с водоизмерителем имеются такие документы:

      • Паспорт завода-изготовителя. В паспорте должны быть проставлены штампы предприятия, указаны регистрационный номер прибора, дата выпуска и дата заводской поверки, срок эксплуатации счетчиков воды.

      Не забудьте проверить, соответствует ли номер, выбитый на корпусе прибора, тому, который указан в паспорте.

    • Правила установки счетчиков воды и инструкция по эксплуатации.
    • Гарантийный талон. Не забудьте уточнить у продавца, каким образом следует оформить гарантийный талон.
    • Также в сопроводительной документации может быть указан срок службы счетчиков на воду.

      Что понадобится для установки

      Помимо счетчика вам необходимо будет приобрести такие детали и изделия:

      Чаще всего «грязевик» представляет собой недорогую деталь, состоящую из короткого отрезка трубы с косым отводом, в котором помещена цилиндрическая сетка для улавливания мусора.

      Однако, встречаются и дорогостоящие модели, оснащенные манометром и функцией самоочистки.

      Если вы желаете установить такое чудо техники – обратите внимание на продукцию компании «Honeywell». Но учтите, что его стоимость составляет не одну сотню долларов.

      Мы не советуем покупать фильтр грубой очистки с пластиковой колбой. Как показывает практический опыт, такие «грязевики» очень часто выходят из строя.

      Существует возможность слива воды через фильтр грубой очистки, для чего достаточно снять с отстойника крышку и надеть на него резиновый шланг.

      Потребляемая таким образом вода не будет учитываться водоизмерителем. Поэтому многие предприятия Водоканала кроме счетчиков пломбируют и фильтры грубой очистки.


      Перед покупкой фильтра проконсультируйтесь в соответствующих службах, должен ли он иметь специальные проушины для крепления пломбы.

      Многие модели счетчиков воды оснащены встроенным обратным клапаном. В таком случае покупка отдельного клапана не требуется.

      • Крепежные детали

      С их помощью узел водоизмерителя после сборки и установки будет прочно зафиксирован и прикреплен к стене.

      • Соединительные детали: сгоны, ниппели, уголки и пр

      Наличие такого комплекта не является обязательным и зависит от условий установки в каждом отдельном случае.

      • Отрезок трубы.

      Перечень инструментов

      Вот, что еще понадобится домашнему мастеру:

      1. Набор гаечных ключей, либо разводной ключ с размером зева до 30 мм.
      2. Болгарка.
      3. Ножницы для резки металлопластиковой трубы.
      4. Плашки для нарезания резьбы.
      5. Газовый ключ.
      6. Пакля, лен или фум-лента для герметизации резьбовых соединений.

      Начинающим мастерам для этой цели лучше приобрести нить «Тангет Унилок». Такой уплотнитель стоит дороже, чем лен, зато резьбовое соединение на его основе будет застраховано от разрушения в случае перетяжки.

      Где устанавливать

      Основные требования к месту для установки водоизмерительного прибора сводятся к двум пунктам:

      1. Между стояком водоснабжения и счетчиком не должно быть отводов или сантехнических устройств, допускающих расход воды в обход прибора учета.
      2. Место установки счетчика должно быть доступным для снятия показаний, а также демонтажных и монтажных работ, необходимых для периодической поверки счетчика.

      Порядок действий при установке

      Схема установки счетчиков воды выглядит следующим образом:

      1. Перекройте запорный вентиль. После этого убедитесь, что он не дает течь. Для этого необходимо открыть кран на кухне или в ванной и проследить, не будет ли капать вода.
      2. Вырежьте с помощью болгарки отрезок трубы необходимой длины.
      3. С помощью сгонов, переходников и ниппелей соединяем последовательно: фильтр грубой очистки, счетчик, обратный клапан, отрезок металлопластиковой трубы (при необходимости).

      На корпусе каждой детали нанесены стрелки, указывающие направление потока воды. Следите, чтобы они были расположены правильно. Все резьбовые соединения обязательно следует уплотнять с помощью льна или нити «Тангет Унилок».

      Лен необходимо укладывать тонкими прядями, если они будут слишком толстыми, втулка с резьбой после затяжки может лопнуть.

      Не нужно затягивать резьбовые соединения до последнего витка. Не забудьте, что «грязевик» должен располагаться отстойником вниз, а счетчик развернут таким образом, чтобы его цифровое табло было доступно для визуального снятия показаний . Корректировать положение счетчика после опломбирования будет невозможно.

      Все счетчики воды комплектуются резиновыми прокладками, которые должны устанавливаться в накидных гайках. Иногда их качество явно оставляет желать лучшего, поэтому приходится покупать надежные прокладки отдельно.

      Если опыта по установке счетчиков воды у вас пока нет, обязательно ознакомьтесь с прилагаемой к водомеру инструкцией.

      1. Зафиксируйте собранный узел, прикрепив его крепежными деталями к стене.

      Регистрация и пломбировка

      После установки счетчика он должен быть опломбирован и принят в эксплуатацию службами Водоканала.

      Для этого проводится проверка счетчиков воды на дому.

      Данная процедура выглядит следующим образом:

      1. В письменном или устном виде (чаще всего посредством телефонного звонка) в службу Водоканала или жилищно-коммунального хозяйства подается заявка на опломбирование прибора учета расхода воды.
      2. Технический инспектор проверяет правильность установки, а также наличие пломбы завода-изготовителя. Также проверяется наличие паспорта на устройство.
      3. Если какие-либо замечания отсутствуют, счетчик на воду пломбируется пломбой Водоканала.
      4. Инспектор выписывает Акт о приемке счетчика в эксплуатацию. В Акте должна быть указана следующая информация:
        • дата приемки водоизмерителя;
        • фамилии инспектора и абонента;
        • адрес квартиры или дома, где был установлен счетчик расхода воды;
        • характеристики счетчика, включающие марку, номер, диаметр;
        • показания счетчика на момент приемки, дата последней поверки, а также дата следующей поверки;
        • схема водоразборного узла;
        • номера всех установленных пломб.
        • Один экземпляр Акта передается абоненту, второй – направляется в Водоканал. Оба экземпляра акта должны быть подписаны каждой из сторон.
        • По подписании Акта вносятся изменения в текст договора между абонентом и предприятием Водоканала. Помимо этого корректируется запись абонента в базе данных Водоканала.

        Как видите, самостоятельная установка счетчика расхода воды не сопряжена с какими-либо значительными трудностями.

        Однако, стоит отметить, что некоторые предприятия по тем или иным причинам отказываются регистрировать и принимать в эксплуатацию счетчики, установленные жильцами.

        Поэтому, для того, чтобы не тратить понапрасну силы и время, уточните в коммунальных службах, допускается ли в вашем доме самостоятельная установка счетчиков.

        Если возражений нет – смело приступайте к работе!

        Охранно-пожарная сигнализация в квартире: устройство, схема, подключение самостоятельно

        Честно обеспечить свое благосостояние всегда было трудно, а потерять праведно нажитое при пожаре или краже – обидно, и опять зарабатывать нужно… Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) позволяет свести риск пропажи имущества от несчастья к минимуму, а ставки страховых взносов для оборудованного ею жилья существенно ниже. В наше время появилось еще одно благоприятное обстоятельство – монтаж пожарной сигнализации своими руками может произвести человек, знакомый с азами электротехники и домашних работ, а узаконивание правильно собранной системы чаще всего не требует соблюдения сложных формальностей .

        Неужели? ОПС – дело серьезное, на сигнал тревоги должно отреагировать МЧС. И установка пожарной сигнализации по закону должна производиться лицензированной организацией, это всем известно. Да, но современная электроника настолько упростила построение автоматических охранных систем (АОС), повысив в то же время их функциональность и надежность, что, образно выражаясь, сытые волки бдительно охраняют пасущееся стадо: профессионалы имеют стабильный доход, сосредоточившись исключительно на охранных функциях, а граждане, не напрягая бюджет, обеспечивают свою безопасность.

        Чтобы разобраться, почему охранно-пожарная сигнализация своими руками стала вполне реальной, и как ее правильно сделать, давайте вкратце ознакомимся с эволюцией АОС, устройством их в целом и составных частей, и принципами организации охранных служб жилых помещений.

        Как развивались АОС

        До чипов и герконов

        Первоначально АОС строились в виде цепочки размыкающихся термодатчиков: пружинные контакты спаивались сплавами Вуда или Розе с температурой плавления 70-86 градусов. Принудительно замыкалась цепочка ручным извещателем с нормально замкнутыми контактами. Все это вместе образовывало шлейф Ш. От нагрева припой плавился, контакты расходились, цепь рвалась, включенное в нее реле тоже с нормально замкнутыми контактами отпускало, его контакты замыкались и включали сигнал тревоги. Нажав кнопку извещателя, можно было дать тревогу вручную.

        Такие системы худо-бедно работали как локальные, но для связи с центральным пультом требовалась длинная линия (ЛС), подверженная неисправностям и имеющая собственные сопротивление утечки, сопротивление проводов, емкость и индуктивность, что могло вызвать как ложную сработку, так и несработку по действительной опасности.

        Схемы построения прежних и современных ОПС

        Поэтому на пультах стали включать лучи – шлейфы с ЛС – в диагональ электрического моста, а в его противоположную диагональ – балансный контур БК (см. рис). Луч характеризовался уже не сопротивлением шлейфа RШ. а полным сопротивлением (импедансом) абонента ZА. Регулируя БК, добивались равенства его импеданса ZК импедансу абонента ZА. При таком условии потенциалы в диагонали моста 1-2 оказывались равными, а напряжение U1-2 =0. При сработке датчика возникало U1-2 0, что и включало тревогу.

        Мостовая схема АОС позволила внести важное усовершенствование: параллельно извещателю стали включать резистор строго определенной величины RШ. Это позволило по величине U1-2 судить о характере сработки: если в цепи остался RШ. то это кто-то нажал кнопку извещателя, тогда U1-2 будет примерно вдвое меньше максимального; это сигнал «Внимание». Если разомкнулся датчик, то увидим четкий обрыв цепи и максимум U1-2 ; это – «Тревога».

        Такая система была не весьма надежной: малейшая неисправность давала ложную сработку, выезжал наряд, а затем монтер, выражая в произвольной форме свои мысли по этому поводу, шел искать и устранять. Ложные сработки уменьшали степень доверия к АОС и от наряда до монтера объект оставался открытым. Более того, брызги припоя иногда попадали между разомкнувшимися контактами, и датчик, «пискнув», опять успокаивался. Бывали случаи, когда преступники стреляли по датчикам из пневматического ружья через форточку, и, увидев, что наряд уехал, знали, что у них есть не меньше часа на «дело».

        Много хлопот доставляли и БК: параметры ЛС сильно «плавали». Работника с электротехническим образованием на пульт милиция и пожарники встречали с распростертыми объятиями, но зачастую вскоре приходилось подписывать заявление «по собственному»: зарплата была маленькой (не лезет же на нож и под пули), а нервотрепки не меньше, чем у оперов.

        В обширных объектах, состоящих из многих абонентов (универмаг, почтамт) лучи из помещений сводили в локальный пульт – приемно-контрольный прибор (ПКП), автоматически дававший сигнал тревоги по телефонной линии при сработке какого-то из лучей. Это позволяло снизить зависимость БК от состояния ЛС, которые находились уже в ведении связистов, но уменьшало надежность: грамотно покопавшись в ПКП, можно было отключить от пульта весь объект и орудовать там в свое удовольствие.

        Тогда же делались попытки использовать параллельное включение датчиков с термобиметаллическими нормально разомкнутыми контактами, зашунтированными RШ. По идее, это позволило бы по величине U1-2 судить с удаленного пульта и о месте сработки, чего последовательная система никак не позволяет. Однако открытый биметалл оказался крайне ненадежным: датчик с окислившимися контактами заранее никак не заявлял о себе, и потом молчал, как рыба об лед, когда огонь уже полыхал вовсю.

        Герконы

        Герметизированные магнитоуправляемые контакты – герконы – произвели первую революцию в АОС и ОПС. Герконы выдерживают миллиарды срабатываний без окисления контактных поверхностей, а проблема сработки по температуре легко решилась применением удерживающих магнитов из материалов с точкой Кюри в 70 градусов: при нагреве магнит переставал магнитить, и контакты размыкались.

        Принцип устройства геркона позволяет сделать его переключающимся, что дает надежный датчик, пригодный и для последовательной, и для параллельной ОПС. Правда, точность определения места сработки аналоговыми способами оставалась низкой, поэтому параллельные аналоговые ОПС распространения не получили. Тем не менее, именно благодаря герконам появилась пожарная сигнализация в квартире: надежность и дешевизна датчиков обеспечивали стоимость системы, доступную даже рядовому советскому потребителю.

        К «герконной эпохе» относятся и первые дымовые датчики, но отнюдь и отнюдь не бытовые: сработка по дыму обеспечивалась ионизацией зазора между неподвижными контактами, для чего он подсвечивался ампулкой с радиоактивным изотопом. Монтеры сигнализации боялись таких датчиков, в толстом стальном корпусе и замаркированных знаком радиационной опасности, как огня, и применялись они редко, на особо важных объектах.

        Тогда же начали преобразовываться и ПКП: применение микросхем средней степени интеграции и аналого-цифровых преобразователей (АЦП) позволило упростить БК или вовсе от них отказаться и замерять параметры луча непосредственно. Появились и первые беспроводные ПКП с автономным питанием, независимо от телефонных линий дававшие тревогу на пульт по системе «Алтай» – прообразе современной мобильной связи, изобретенной в СССР еще в 50-х годах.

        Чипы и лазеры

        Подлинный переворот в ОПС произвели и сделали ее общедоступной большие интегральные микросхемы (БИС, чипы) и миниатюрные полупроводниковые лазеры. Коснулось это всех звеньев ОПС, и в новую систему органично вписались лучшие из прежних достижений (см. на рисунке ранее по тексту внизу).

        Многофункциональный датчик-извещатель ОПС

        Датчики с помощью лазерных детекторов контролируют температуру и задымленность сразу по нескольким параметрам, что исключает ложную сработку (см. рис. слева). Некоторые датчики совмещают в себе функции детекторов движения, о них будет сказано далее. «Умные» датчики могут быть и автономными, снабженными встроенным аккумулятором.

        ПКП наших дней – компьютеризованное устройство, способное работать как с «умными» младшими коллегами, так и со старыми, но абсолютно безотказными и очень дешевыми герконами. Это позволило включить в состав бытовых ОПС СПУ – сигнально-пусковое устройство, по сигналу ПКП или непосредственно от датчика включающее табло-указатели, мигалки, сирены и открывающее клапаны автоматической системы пожаротушения.

        Современные ОПС – цифро-аналоговые параллельно-адресные: в каждом датчике прошит его электронный адрес, и ПКП точно знает, где что произошло. Аналоговые датчики с помощью развитого ПО также достаточно точно контролируются по параметрам шлейфа. Сигнал тревоги подается по GSM на мобильный телефон владельца и на компьютер охранной организации. Тревога может дублироваться непосредственно от чипованного датчика, а включение СПУ – помимо него от КПП.

        Датчики движения на тех же чипах и инфракрасных лазерах сделали ОПС действительно охранными: они контролируют весь объем помещения или площадь двора. Сигнал лазерного сканера преобразуется в код, а процессор ПКП непрерывно сравнивает коды один за другим, отсеивая помехи от погоды, осадков, мелких безопасных объектов.

        Возможности современной полнофункциональной ОПС представлены на рисунке. Стоит такая весьма дорого, но систему попроще, для квартиры вполне надежную, можно собрать и самому. Как – будет описано далее, а пока посмотрим, что нужно и чего можно добиться вообще:

        Структура современной полнофункциональной ОПС

        1. Источник бесперебойного питания (ИБП) необходим, чтобы ОПС продолжала действовать в обесточенной квартире;
        2. ПКП;
        3. Универсальные датчики-оповещатели: слева группа автономных, напр. в гараже;
        4. Датчики движения;
        5. Электронный замок;
        6. Герконовый противовзломный контактор;
        7. Табло-указатель;
        8. Локальный сигнализатор тревоги;
        9. Дисплей с пультом управления;
        10. Автомат ОПС.

        Дадим некоторые пояснения. Во-первых, герконовые датчики вскрытия пока держатся на своем месте, не конкурируя с датчиками движения, и дело не только в дешевизне и надежности. Маленький герконовый контактор легко скрыть, его работа не обнаруживается антисканером. Поиски такого «клопа» (а неизвестно, есть ли он вообще) при умелой установке требуют столько времени, что и взлом теряет смысл.

        Во-вторых, вместо любого из устройств по поз. 7, 8 может быть подключено СПУ. В-третьих, по поз.10: питание ОПС обязательно должно производиться от отдельного автомата, включенного ПЕРЕД квартирным, иначе надежная работа системы не гарантируется. И, наконец, пульт с дисплеем по коду доступа позволяет самостоятельно сбрасывать, тестировать и перенастраивать ОПС.

        Оргсруктура

        Коренное улучшение технической базы повлекло за собой и усовершенствование организационной структуры ОПС: на пульт МЧС абоненты заводятся редко, это дорого и перегружает как оборудование, так и персонал. Роль концентратора сигналов взяли на себя частные охранные фирмы. Горит или крадется не везде и не всегда, и они при приемлемой нагрузке могут набрать много абонентов, что при небольшой абонплате обеспечивает приличный доход.

        Хозяевам такая система тоже выгодна: частный лицензированный охранник охотно проконсультирует, поможет советом, ему не занимать опыта во взаимодействии с МЧС и полицией. А поскольку хозяин все-таки платит ему свои кровные, то и потребовать в случае чего проще, чем с госструктуры.

        Беремся за сигнализацию

        Нужен ли проект?

        Проект пожарной сигнализации нужен, и не столько по формальным соображениям. Только охранник с большим опытом сможет точно указать места расположения приборов, их типы и схему соединения. Иначе пламя может разбушеваться до непоправимого, а злоумышленник, сразу углядев «самопал» (они в сигнализации прекрасно разбираются), только хмыкнет и, «забомбив хату», рассядется привольно в любимом хозяйском кресле, попивая хозяйский коньячок, покуривая хозяйскую сигару, нежно поглаживая торбу на коленях, туго набитую хозяйским добром и поглядывая иронически на датчики в полной боевой готовности.

        Однако охранные фирмы, в общем справедливо полагая, что главное – реальная безопасность, а не бумаги, нередко идут на поблажки потенциальным абонентам: проект соглашаются делать подешевле, эскизный, или ограничиваются еще более дешевой консультацией: где какие датчики ставить, где поместить ПКП, каким кабелем и как все соединять.

        Потом, проверив работу, берут на охрану, а по документам проводят от себя задним числом. Хозяину от этого не хуже: раз договор подписан и квартира уже на пульте, на охранников ложится вся мера ответственности. Компоненты современной ОПС совершенно надежны, техническое обслуживание пожарной сигнализации сводится к периодической проверке ее работоспособности и готовности, которую совместно с дежурным охранной организации вполне может провести и сам владелец, так что и по сервису проблем, как правило, не возникает.

        Как что делать?

        Закон не запрещает самому делать ОПС, только на пульт такую не возьмут. Придется ограничиться выводом тревоги на мобильный, но и это уже серьезное подспорье в несчастье: МЧС и полиция обязаны реагировать на любые сигналы граждан. Поэтому опишем, какое для какого случая оборудование выбирать, и как правильно собрать его в работоспособное целое.

        ПКП

        Типы современных ПКП показаны на рисунке. Первый слева – профессиональный многолучевой аналого-цифровой. Такие могут работать с любыми схемами ОПС, соединяться каскадно, обеспечивая охрану объектов любой степени сложности и вести диалог с компьютером охранной организации, фиксируя и передавая полную картину развития обстановки. В быту не применяются.

        Следующий – полупрофи, цифровой для параллельных адресных ОПС. Он показан открытым, т.к. снаружи это глухая коробка. Справа внизу в нем – ИП; рядом – аккумулятор, довольно мощный, как видно, на несколько часов, до суток, автономной работы.

        Слева верху – электронный блок, а на пустом месте около него в круглосуточно охраняемых помещениях располагается пульт управления, но обычно его относят подальше. Дело в том, что такое сердце ОПС, хоть и снабжено системой самозащиты, все же самое уязвимое место охранной системы. Работу процессора можно засечь специальным сканером, наподобие того, как делают угонщики автомобилей, и вмешаться в нее нежелательным для владельца образом.

        Поэтому ПКП настоятельно рекомендуется размещать в потаенном, труднодоступном и достаточно хорошо электрически экранированном месте, скажем, в железобетонном подвале. Что же касается последовательного интерфейса RS482, которым связаны ПКП и пульт, то сигналы его очень хорошо закодированы, и пробиться по нему к процессору невозможно.

        Полупрофессиональные ПКП в быту применяются в элитных усадьбах индивидуально или коллективно в жилых комплексах: один такой ПКП позволяет подключать к нему до 255 датчиков.

        Следующий – многолучевой бытовой ПКП. Это уже доступное по цене рядовому гражданину устройство. Предназначен такой прибор для частных домовладений с надворными постройками: кроме обслуживания герконовых и чипованных проводных лучей, он может обрабатывать сигналы от 2-8, в зависимости от модели, беспроводных датчиков.

        Крайний справа – простейший квартирный ПКП. Обслуживают самые дешевые модели всего один луч (в квартире больше и не нужно), но, как и все вышеперечисленные, могут передавать сигнал на мобильный номер. Номер в недорогих бытовых ПКП без доступа по коду со своего пульта прошивается при покупке или в охранной фирме, поэтому телефон с ним нужно держать при себе заряженным и с не пустым счетом: мобильные операторы берут плату за прием сообщений по GSM.

        Бытовые ПКП обязательно комплектуются подробной инструкцией с типовыми схемами ОПС, перечнем типов и моделей совместимых с прибором датчиков и рекомендациями по монтажу системы. Нередко в комплект входит маячок-мигалка для входной двери и наклейка «Объект под охраной». Это весьма полезные дополнения: их наличие чаще всего заставляет злодеев и вандалов убраться восвояси.

        ПКП должен соответствовать евростандарту EN54, что обеспечивается сертификатами ССПБ, LPCB или VdS.

        Датчики

        Датчики и их соединительные провода – ключевой узел ОПС, определяющий ее надежность в целом. Прежде всего – о проводах. Телефонной «лапшой», непрочной и ненадежной, датчики уже не соединяют: в продаже есть множество видов сигнальных двух- и многожильных кабелей в круглой внешней оболочке, которые можно и проложить по стенам так, чтобы не бросались в глаза, и спрятать под декоративной обшивкой. Но о собственно датчиках следует поговорить подробнее.

        Герконовый датчик ОПС

        Для квартиры оптимальный вариант – старые добрые герконовые «колпачки», см. рис. На кухню желателен чипованный, реагирующий, кроме тепла, и на задымление. Если в квартире хранятся значительные ценности, то возле мест их расположения лучше поставить полнофункциональные, с детекторами движения.

        В частном доме полезен будет датчик движения во дворе со встроенным СПУ, нагруженным на фонарь освещения. И непрошеных гостей отпугнет, и самому в темноте не придется спотыкаться: СПУ подсветит.

        Многофункциональные датчики обязательно снабжаются индикаторным светодиодом, а простейшие могут быть с ним или без него. Первые предпочтительнее: свечение или наоборот, погасание индикатора свидетельствуют о неисправности датчика. При ложной сработке не нужно лазить по потолку с тестером – плохой датчик сразу виден.

        Размещение

        Нормы размещения датчиков ОПС

        Нормы на размещение датчиков ОПС на первый взгляд весьма либеральны, см. рис: не далее 4,5 м от стены или угла и не более 9 м между датчиками. Но так сделано только ради удобства конфигурирования конкретной ОПС, а на самом деле расположение датчиков – дело тонкое.

        Во-первых, при размещении их на стенах до потолка должно быть не менее 0,2 м, иначе датчик может оказаться в дымовом кармане и дать ложную сработку. Видали прокуренные комнаты? Там ведь более всего закопчены верхние углы. Во-вторых, при балках на потолке датчики нужно размещать на их нижних поверхностях, а не на боковых или в межбалочном пространстве, по той же причине.

        И, наконец, датчик обозревает не всю полусферу, а его чувствительность зависит от расстояния до источника опасности. Контролируемая площадь в виде круга в пустом помещении зависит от высоты потолка так:

        По дыму:

        • До 3,5 м – до 85 кв. м.
        • 3,5-6 м – до 70 кв. м.
        • 6-10 м – до 65 кв. м.
        • От 10 м – до 55 кв. м.

        По пламени:

        • До 3,5 м – до 25 кв. м.
        • 3,5-6 м – до 20 кв. м.
        • 6-9 м – до 15 кв. м.
        • Свыше 9 м – не контролируемо; возгорание превратится в пожар прежде, чем сработает датчик.

        «До» перед площадью значит, что это максимально достижимая величина – в пустой комнате с пропорциями в плане 3/4. Точный расчет расположения датчиков в обитаемых комнатах требует компьютерного моделирования либо глаза опытного специалиста. Если ОПС делается самостоятельно без вывода на пульт охраны, то можно считать, что один датчик в жилой комнате «видит» внизу квадрат со стороной L, равной высоте потолка до 4 м. Размещать крайние датчики нужно на половине этого расстояния от ближайшей стены, а промежуточные – на расстоянии L друг от друга. В длинных и узких помещениях исходят прежде всего из расстояния между датчиками.

        Пример: коридор в хрущевке 1,75х4 м; высота потолка – 2,5 м. Нужны два датчика, расположенные в 1,75/2=0,875 от торцевых стен. В спальне той же хрущевки 2,5х4,5 м нужны тоже два датчика в 1,25 м от торцевых стен.

        Подключение

        Включение извещателей ИП-212 в двухпроводный шлейф ОПС

        Подключение датчиков пожарной сигнализации производится строго по инструкции к ним. Шлейф луча всегда заканчивается терминирующим резистором R. Его величина указывается в инструкции к ПКП. По умолчанию R=470 Ом, но могут потребоваться номиналы в 680 Ом или 910 Ом. Поясним подробнее лишь два часто запрашиваемых момента.

        Первый – включение пятиклеммных датчиков ИП-212, отлично себя зарекомендовавших, в двухпроводный шлейф. Как это сделать – показано на рисунке слева.

        Подключение шлейфа к дачикам ОПС

        Второй – подключение обычных датчиков с одной клеммной колодкой. Провода кабеля должны заходить/выходить в клеммник ЗЕРКАЛЬНО, как показано на рис. справа.

        Третий – датчики с двумя клеммниками. Левая колодка – ДЛЯ ШЛЕЙФА, который подключается по инструкции или как описано. А вот с правой следует разобраться уже при покупке: она предназначена для автономного включения СПУ; некоторые самые распространенные схемы таких датчиков показаны на последнем рисунке.

        Если контакты шлейфа (клеммы 1-4) и СПУ (клеммы 6-8) электрически разделены, как на крайней правой позиции, то нужно выяснить допустимые напряжения и ток либо мощность СПУ. Если же контакт общий, как на остальных трех позициях, то напряжение – 12 В при токе до 200 мА, причем на СПУ оно пойдет от шлейфа, т.е. нагружать датчик лампочками, звонками и т.п. нельзя – выйдет из строя ПКП.

        Схемы извещателей с выходом на СПУ

        ***

        От души пожелаем всему или всем, что или кто вознамерится проигнорировать вашу ОПС, полной неудачи: гашения в зародыше или приговора по всей строгости закона.

        Электронный курвиметр

        Эхолот своими руками

        #1 Костэн (Костя)

          Отправлено 19 Октябрь 2009 — 17:01

          Эхолот рыболова-любителя.

          (Войцехович В. Федорова В. Радио. 1988, №10, с. 32. 36)

          Не только рыболова, конечно. Электронный эхолот может быть полезен при самых разных подводных работах.

          Эхолот может быть изготовлен в двух вариантах: с пределами измерения глубины до 9,9 м (в его табло — два люминесцентных индикатора) и 59,9 м (три индикатора). Прочие их характеристики одинаковы: инструментальная погрешность — не более ±0,1 м, рабочая частота — 170. 240 кГц (зависит от резонансной частоты излучателя), мощность в импульсе — 2,5 Вт. Ультразвуковой излучатель он же и приемник эхосигнала — пластина из титаната бария диаметром 40 и толщиной 10 мм. Источник питания эхолотов — батарея типа «Корунд». Потребляемый ток — не более 19 и 25 мА (соответственно, в эхолотах для малых и больших глубин). Габариты эхолотов — 175х75х45 мм, масса — 0,4 кг.

          Структурная схема, поясняющая работу эхолота, показана на рис. 131. Тактовый генератор G1 управляет взаимодействием узлов прибора и обеспечивает его работу в автоматическом режиме. Генерируемые им короткие (0,1 с) прямоугольные импульсы повторяются каждые 10 с. Своим фронтом эти импульсы устанавливают цифровой счетчик РС1 в нулевое состояние и закрывают приемник А2, делая его нечувствительным к сигналам на время работы передатчика.

          Рис. 131. Структурная схема эхолота

          Спадом тактовый импульс запускает передатчик А1 и излучатель BQ1 излучает в направлении дна короткий (40 мкс) ультразвуковой зондирующий импульс. Одновременно открывается электронный ключ S1 и колебания образцовой частоты от генератора G2 поступают на счетчик РС1.

          По окончании работы передатчика приемник А2 открывается и приобретает нормальную чувствительность. Эхосигнал, отраженный от дна, принимается тем же BQ1 и закрывает ключ S1. Измерение закончено, на индикаторах счетчика РС1 высвечивается измеренная глубина*.

          Очередной тактовый импульс вновь переведет счетчик РС1 в нулевое состояние и процесс повторится.

          Принципиальная схема эхолота с пределом измерения глубины 59,9 м изображена на рис. 132. Его самовозбуждающийся на частоте ультразвукового излучателя BQ1 передатчик выполнен на транзисторах VT8, VT9. Включением-выключением передатчика управляет модулятор — ждущий одновибратор (VT11, VT12 и др.), подающий через свой ключ (VT10) питание на передатчик в течение 40 мкс.

          Транзисторы VT1, VT2 в приемнике усиливают принятый пьезоэлементом BQ1 эхосигнал, транзистор VT3 детектирует их, а транзистор VT4 усиливает продетектированный сигнал. На транзисторах VT5, VT6 собран одновибратор, обеспечивающий постоянство параметров выходных импульсов и порога чувствительности приемника. От прямого воздействия импульсов передатчика приемник защищается диодным ограничителем (R1, VD1, VD2).

          В приемнике применено принудительное выключение одновибратора приемника с помощью транзистора VT7. На его базу через диод VD3 поступает положительный тактовый импульс и заряжает конденсатор С8. Открываясь, транзистор VT7 соединяет базу транзистора VT5 одновибратора приемника с «+» источника питания, предотвращая тем самым возможность его срабатывания от приходящих импульсов. По окончании тактового импульса конденсатор С8 разряжается через резистор R18, транзистор VT7 постепенно закрывается, и одновибратор приемника обретает нормальную чувствительность.

          Цифровая часть эхолота собрана на микросхемах DD1-DD4. В ее состав входит ключ (DD1.1), управляемый RS-триггером (DD1.3, DD1.4). Импульс начала счета поступает на триггер от модулятора передатчика через транзистор VT16, окончания — с выхода приемника через транзистор VT15.

          Генератор импульсов образцовой частоты (7500 Гц) собран на элементе DD1.2. Цепью R33, L1 он вводится в режим линейного усилителя, что создает условия для его возбуждения на частоте, зависящей от параметров контура L1 С 18. Точно на частоту 7500 Гц генератор выводят подстройкой L1.

          Сигнал образцовой частоты через ключ поступает на трехразрядный счетчик DD2-DD4. В нулевое состояние его устанавливает фронт тактового импульса, поступающий через диод VD4 на R-входы этих микросхем.

          Тактовый генератор собран на транзисторах VT13, VT14. Частота следования импульсов зависит от постоянной времени R28-C15.

          Нити накала люминесцентных индикаторов HG1-HG3 питаются от преобразователя напряжения, выполненного на транзисторах VT17, VT18 и трансформаторе Т2.

          Кнопка SB1 («Контроль») служит для проверки работоспособности устройства. При ее нажатии на ключ VT15 поступает закрывающий импульс и на табло эхолота появится какое-то случайное число. Через некоторое время тактовый импульс перезапустит эхолот, и, если он исправен, на табло возникнет число 88.8.

          Все резисторы в эхолоте — типа МЛТ, конденсаторы — КЛС, КТК и К53-1. Транзисторы КТ312В и ГТ402И можно заменить на любые другие этих серий, МП42Б — на МП25„ КТ315Г — на КТ315В. Микросхемы серии К176 можно заменить на эквивалентные из серии К561. Если эхолот предполагается использовать на глубинах до 10 м, микросхему DD4 и индикатор HG3 можно не устанавливать.

          Обмотки трансформатора Т1 намотаны проводом ПЭЛШО 0,15 на каркасе диаметром 8 мм с ферритовым (600НН) подстроечником диаметром 6 мм. Длина намотки — 20 мм. Обмотка I содержит 80 витков с отводом от середины, обмотка II — 160 витков.

          Трансформатор Т2 выполнен на ферритовом (3000НМ) кольце типоразмера К16х 10х4,5 Обмотка I содержит 2х180 витков провода ПЭВ-2 0,12, обмотка II — 16 витков провода ПЭВ-2 0,39.

          Рис. 132. Принципиальная схема эхолота

          Катушка L1 (1500 витков провода ПЭВ-2 0,07) намотана между щечками на каркасе диаметром 6 мм. Диаметр щечек — 15, расстояние между ними — 9 мм. Подстроечник — из карбонильного железа (от броневого магнитопровода СБ-1а).

          К посеребренным плоскостям пластины излучателя сплавом Вуда припаивают тонкие выводы. Излучатель собирают в алюминиевом стакане диаметром 45. 50 мм (донная часть корпуса оксидного конденсатора). Его высоту — 23. 25 мм — уточняют при сборке. В центре дна стакана сверлят отверстие под штуцер, через который будет выведен коаксиальный кабель длиной 1. 1,25 м, соединяющий ультразвуковую головку с электронной частью эхолота. Пластину излучателя приклеивают клеем 88-Н к диску из мягкой микропористой резины толщиной 10 мм. При монтаже оплетку кабеля припаивают к штуцеру, центральный проводник — к выводу обкладки, приклеенной к резиновому диску, вывод другой обкладки излучателя — к оплетке кабеля. Собранный таким образом излучатель вдвигают в стакан. Поверхность пластины излучателя должна быть ниже кромки стакана на 2 мм. Стакан закрепляют строго вертикально и заливают до края эпоксидной смолой. После ее затведения торец излучателя шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой до получения гладкой плоской поверхности. К свободному концу коаксиального кабеля припаивают ответную часть разъема X1.

          Для налаживания эхолота потребуется осциллограф и цифровой частотомер. Включив питание, проверяют работоспособность счетного устройства: если оно исправно, то индикаторы должны высвечивать число 88.8.

          Работу передатчика проверяют осциллографом, работающим в режиме ждущей развертки. Его подключают к обмотке II трансформатора Т1. С приходом каждого тактового импульса на экране осциллографа должен появляться радиочастотный импульс. Подстройкой трансформатора Т1 (грубо — подбором емкости конденсатора С 10) добиваются максимальной его амплитуды. Амплитуда радиоимпульса на пьезоизлучателе должна быть не меньше 70 В.

          Для настройки генератора образцовой частоты потребуется частотомер. Его подключают через резистор сопротивлением 5,1 кОм к выходу (выв. 4) элемента DD1.2 и, изменяя положение подстроечника в катушке L1 (грубо — изменением емкости конденсатора С18), выставляют нужные 7500 Гц.

          Приемник и модулятор настраивают по эхосигналам. Для этого излучатель прикрепляют резиновым жгутом к торцовой стенке пластмассовой коробки размером 300х100х100 мм (для устранения воздушного зазора это место смазывают техническим вазелином). Затем коробку заполняют водой, выпаивают из приемника диод VD3 и присоединяют к выходу приемника осциллограф. Критерием правильной настройки приемника, модулятора и качества ультразвукового излучателя является число наблюдаемых на экране эхо — сигналов, возникающих вследствие многократных отражений ультразвукового импульса от торцовых (разнесенных на 300 мм) стенок коробки. Для увеличения видимого числа импульсов подбирают резисторы R2 и R7 в приемнике, конденсатор С 13 в модуляторе и подстраивают трансформатор Т1.

          Вернув на место диод VD3, приступают к регулировке задержки включения приемника. Она зависит от сопротивления резистора R18. Этот резистор заменяют переменным на 10 кОм и находят такую его величину, при которой на экране осциллографа исчезают первые два эхосигнала. Это сопротивление и должен иметь резистор R18. После настройки число эхосигналов на экране осциллографа должно быть не меньше 20.

          Для измерения глубины водоема нижнюю часть ультразвуковой головки погружают в воду на 10. 20 мм. Лучше иметь для нее специальный поплавок.

          *) Ее расчет прост: при скорости распространения звука в воде 1500 м/с, за 1/7500 с фронт сигнала, проделывающего двойной путь, переместится на 0,2 м; и, соответственно, младшая единица на табло счетчика будет соответствовать глубине 0,1 м.

        Добавить комментарий

        Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *