8 гранная беседка своими руками

Уважаемые пользователи нашего сайта, эта страница посвящена — «8 гранная беседка своими руками«. Читайте также статьи по теме:

Содержание


Каркасная восьмигранная беседка собственными руками с летней кухней (чертежи)

Крыша беседки представляет собой восьми-гранный купол в каком порядке строить беседку» name=»Что является конструкция, в каком порядке строить беседку»>Что является конструкция, в каком порядке строить беседку

Как и в любой постройке первым делается фундамент. в этом случае это могут быть цементные блоки, установленные под любой угол (т.е. всего 8 блоков).

Последовательность исполнения работ:

  1. Под любой блок вырыть яму на штык лопаты, шире площади блока.
  2. Ямы засыпать песком слоем 10 см, утрамбовать.
  3. Установить блоки, выровняв их посредством уровня.
  4. Потом делается обвязка из бруса с сечением 10 на 15 см, углы выполнены врубкой в полдерева. Стыки скрепить посредством гвоздей либо скобами.
  5. По углам обвязки по отвесу установить стойки сечением 10 х 15 см и закрепить гвоздями и подкосами.
  6. Выполнить монтаж верхней обвязки из бруса того же сечения, что и нижняя, закрепив ее гвоздями длиной 20 см.
  7. Потом установить подоконные доски расположенные наоборот друг друга, (это временное крепление). Кроме этого потребуется запасной вертикальная стойка в центре беседки.
  8. Стропила выполнить из обрезной доски сечением 5 х 10 см. Нижним краем стропила опираются на углы верхней обвязки, а в центре укладывая ее лицевой стороной вниз (это будет прекрасный купольный потолок беседки). Концы каждой доски закрепить к стропилу двумя гвоздями, для более твёрдой конструкции купола.
  9. Кровля беседки сделана из оцинкованного металлического страницы. Страницы окрасить краской, устойчивой к атмосферным явлениям. По углам стыки страниц закрыть металлическими уголками, вырезанными и согнутыми из того же страницы.
  10. Заключительный штрих чтобы постоянно быть в курсе обновлений на моем сайте, вы можете подписаться на почтовые извещения. Введите в форму подписки собственный е-мэйл и ожидайте свежие публикации.

    В случае если вам понравилась запись, вы можете поделиться этим материалом со собственными приятелями в соцсетях надавив одну из кнопок ниже.

    Не пришлось по нраву?

    Дата загрузки: 3 нояб. 2011 г.

    Каркас из местных материалов обшит обрезной доской (не считая крыши). Крепление — шпильки,саморезы, уголки. Фундамент точечный (9 точек)

    The frame of local materials and lined with edged Board (except the roof). Mount — studs,screws, corners. The Foundation spot (9 points)

    Довольно много занимательного о том как сделать собственными руками поделки и различные самоделки смотрите на канале Sekretmastera и на сайте Секрет Мастера.

    Помните подписываться на канал и ставить Оценки, создатель будет безмерно рад и благодарен Вам.

    Don the author will be very pleased and grateful to You.

    Всегда считалось, что человек обязан мочь делать вещи собственными руками. Секрет мастера продемонстрирует как сделать на мастер-классах и поделится собственными разработками, идеями и накопленным опытом.

    Лёлик22

    Участник

    Регистрация: 19.08.11 Сообщения: 13 Признательности: 32 Адрес: Петербург

    Испытаю ответить сходу всем.

    Популярное.

    Контакты

    Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

    Рекомендации

    Как выстроить древесную беседку на даче без опыта.

    Эта беседка выстроена собственными руками с нулевым опытом в произвольных видах строительства.

    Потребовалось

    Брус 100*100*3м 8 штук.

    Брус100*50*3м 7 штук.

    Штакетник 20*30*3м 50 штук.

    Доска обрезная 30мм*3м 30 штук.

    Вагонка ?*2м 40 штук.

    Эластичная черепица 3 упаковки по 3,4 кв.м.

    Фанера толщиной 1 см под черепицу.

    Длительность работ 3 дня.

    Движение работ

    Основание 2,5*2,5 м делается из брусьев 100*100 мм, скрепленных пропилом в половину, и устанавливается на каменные плиты. Все выравнивается посредством уровня и угольника, и посередине крепится брус 100*50 мм.

    По углам ставятся столбы высотой 2,2 м со снятой фаской в 1,5 см и крепятся временными распорками и саморезами к основанию.

    Делается верхняя обвязка брусьями 100*50 мм и крепятся балки для перил.

    Установка каркаса крыши на пересечении диагоналей крепится вертикально брус 40*40*950 мм, а лаги присоединяются уже к нему. Высота крыши 600 мм, лаги выступают на 300 мм.

    Каркас крыши обшивается 10-милиметровой фанерой.

    Ширина входов (их два) 900 мм, соответственно ширина перил слева и справа по 700 мм. Столбики для перил делаются из брусьев 100*100 мм высотой 850 мм и фаской по углам 15 мм.

    Для прочности конструкции устанавливаются распорки из тридцатки в перил, которые зашиваются вагонкой.

    Крыша покрывается эластичной черепицей, довольно много материала ушло на обрезки, поскольку крыша практически складывается из 4-х треугольников. Но обрезки ушли позже на стыки углов, а времени вся крыша заняла около 6 часов.

    На пол стелется обрезная тридцатка, обработанная рубанком, потом крепится саморезами.

    Перила, стойки и пол шлифуются наждачным кругом.


    Штакетник для обрешетки проемов предварительно обрабатывается рубанком. Разметка обрешетки продемонстрирована на рисунке ниже.

    Примечание. Обрешетка рассчитывается от первых двух целых линий. Расстояние левой вертикальной стойки откладывается на периле (1,2). Сейчас крепим обрешетку, соединяя по диагонали точку и стойку, отложенную на периле. Разбиваем пространство между параллельными рейками на необходимое количество равных частей (шаг), отрезаем штакетник по нужным размерам и крепим.

    Сейчас обрешетка кладется крест-накрест, начиная из левого верхнего угла. Принципиально важно соблюдать параллельность и шаг, первые три планки сошлись в углах, остальные лишь в верхнем.

    Со сторону фронтона кладется не диагональная, а вертикальная обрешетка (тут по вкусу).

    Древесные конструкции беседки покрываются пинотексом, пол корабельным лаком.

    По желанию возможно сделать электропроводку, розетку, освещение, держатель для ТВ.

    Также ответственными являются следующие элементы: карниз для стекающей с крыши воды, ступени в беседку, зашить чем-либо основание беседки.

    Садовая беседка восьмигранник

    Собственный двор постоянно иметь отлично, но еще больше это осознаёшь, когда твоим хобби есть сделать что-нибудь собственными руками. Даже если ты и не специалист, стремление и желание что-либо сделать в любом случае одержат победу и придадут уверенности тебе и четко направят твою руку.

    Так как обучаться ни при каких обстоятельствах не поздно, а обучаться по пути познавания – это еще приятней, когда видишь плоды собственного труда и осознаёшь, что собственными руками сделано не хуже, чем рукой специалиста. Вот я не так давно выкладывал, как делать виноградную беседку .

    Вашему вниманию предлагается способ строительства садовой восьмигранной беседки. которая станет настоящим украшением сада и двора, которая способна, комфортными вечерами, собрать в себе родных и Ваших друзей, стать любимым местом Вашего отдыха.  Посредством нее вы можете произвести прекрасное оформление садового участка собственными руками .

    В качестве полезности могу заявить, что громадную помощь мне в строительных работах беседки собственными руками оказал Интернет. Продолжительно я по нему бродил, выбирая варианты, как самого вида беседки, так и способов постройки. В итоге, забрав понемногу из различных предложений, я сделал собственный вариант, который показался мне самоё подходящим, так и оказалась у меня собственная садовая беседка собственными руками.

    Вы также, перед тем как затевать строительство беседки собственными руками. можете подыскать в сети другие варианты, поскольку мой Вам может не совсем подойдет либо, внеся в него какие или трансформации, Вы напротив его улучшите. Как говорится: «На цвет и вкус товарищей нет».

    На что еще хочется обратить внимание. Целый использованный мною древесный материал был струганным, но Вы, в зависимости от собственного вида беседки, можете сами определять, какие подробности обработать, а какие покинуть в натуральном виде.

    Как уже говорилось, моя беседка является восьмигранником . Так как расчет был на число вероятных гостей в десять – пятнадцать человек, то и размеры беседки я сделал четыре на четыре метра.

    Для начала нужно выбрать место установки беседки, потом определиться, с какой стороны будет в нее вход.

    В середину будущей беседки вбиваем столбик из любого материала (палка, труба, арматура и т.п.). Вбиваем прочно и отлично, но так, чтобы потом возможно было вытащить.

    К основанию столбика привязываем веревку из материала, не имеющего особенностей растягивания. К противоположному концу, на расстоянии нужного радиуса беседки, привязываем колышек, приблизительно в полтора метра высотой.

    Беремся за колышек двумя руками, упираем его в землю и идем по кругу. Веревка все время должна быть в натянутом состоянии, а колышек — в вертикальном.

    После всех этих не сверхсложных манипуляций окажется круг, который делим на восемь частей. Пологаю, что поделить круг не составит большого труда, исходя из этого процесс обрисовывать не стану. Непременно, при разбивке круга, нужно учесть совпадение одного его сегмента с выбранным местом входа в беседку.

    Садовая беседка собственными руками — схема точечного фундамента

    Потом соединяем точки каждого сегмента круга между собой и приобретаем восьмиугольник. Это и имеется отечественная будущая садовая беседка собственными руками.

    Так как моя беседка находится в саду на земле, то для исключения ее просадки в землю, и вдобавок разрушения и гниения дерева, наличие фундамента было необходимым.

    Из всех вариантов для постройки садовой беседки мне понравился точечный фундамент. который не требует довольно много работы с грунтом.

    В каждой точке восьмиугольника делаем буром лунки на глубину от семидесяти до восьмидесяти сантиметров и диаметром в пятнадцать сантиметров. Одну лунку делаем в середине восьмиугольника.

    В каждую лунку вставляем куски асбестоцементной трубы так, чтобы над поверхностью земли они выглядывали приблизительно на десять сантиметров. Возможно мало и больше, в зависимости от ровности желания и земельного участка большего поднятия беседки над землей. Диаметр трубы берем такой же, как и лунка – на сто пятьдесят миллиметров.

    немного поднятая над землей беседка будет все время продуваться, что предотвращает гниение дерева и накапливание сырости.

    Посредством линейного уровня стараемся выровнять выступающие из земли трубы между собой по горизонтали.

    Вбиваем, не очень сильно, в середину каждой лунки с трубой, куски арматуры диаметром десять – двенадцать миллиметров. Над верхним уровнем трубы арматура подобающа выступать на десять – пятнадцать сантиметров.

    Заливаем трубы бетоном по самые края. На протяжении заливки стараемся, чтобы арматура была совершенно верно в середине.

    Все, отечественный фундамент готов. Остается лишь дождаться, когда бетон вполне затвердеет. У меня на это, из-за не совсем доброй погоды, ушла семь дней. А при жаре пологаю, что дня три хватит. Да Вы сами заметите по свойству бетона.

    Делаем пол садовой беседки собственными руками — схема

    Пол садовой беседки, после фундамента, есть ее базой, на которой держится все другое. Исходя из этого и делать его нужно основательно.

    По контуру отечественной будущей беседки прокидываем лаги. Я использовал размером пятьдесят на сто пятьдесят, поскольку они более доходили под размер беседки и имели возможность выдержать двухметровые пролеты.

    Непременно под лаги, подкладываем куски гидроизоляции, легко одев их на арматуру, для избежания поднятия от фундамента влаги.

    Каждую лагу, через просверленное отверстие, насаживаем на торчащую арматуру. Но прежде, в местах стыка, нужно сделать зарез, чтобы один конец лаги ложился на другой, не превышая высоты самой лаги. В следствии окажется наружный контур пола беседки с лежащими на каждой точке фундамента лагами. Конечно, что лаги нужно укладывать не плашмя, а на ребро для отсутствия провисания под нагрузкой.

    Дальше, от центрального фундамента пробрасываем лаги к каждой точке наружного контура. В месте стыка с наружным контуром, для исключения переворачивания на протяжении работ, концы лаг возможно укрепить шурупами, гвоздями либо посредством железных уголков. В любом случае, при обшивке пола доской, лаги укрепятся основательно.

    В итоге, после установки всех лаг, окажется восьмиугольник, любой угол которого будет связан с центром.

    В середине также нужно скрепить лаги между собой для исключения их расползания на протяжении работ.

    Ну а потом обшиваем оказавшийся каркас доской. Я применял для этого доску толщиной двадцать миллиметров.

    Обшить пол возможно различными методами. К примеру, в виде паутины, по кругу, укладывая доски между лагами, идя от внешнего контура к середине, по аналогии предстоящего описания обшивки крыши. Но наряду с этим нужно будет резать и подгонять каждую доску. Возможно доски на всей протяженности, от одного края к второму. Тут уже выбирайте сами, кому как нравится.

    Доски нужно бить без натяга друг к другу. Пускай остаются маленькие щели, поскольку это положительно воздействует на вентиляцию пола.

    В следствии, после того, как пол будет застелен досками, окажется восьмигранный подиум.

    Столбы в беседке собственными руками делают роль несущих стен, на которых будет крепиться крыша. Исходя из этого они должны быть достаточно прочными. Для себя я установил брусья размером сто на сто миллиметров и длиной по три метра. Возможно применять и кругляк.

    Сперва в торце каждого столба просверливаем отверстие диаметром и длиной в зависимости от размера выступающих по углам пола садовой беседки арматур.

    Отверстия нужно делать так, чтобы после установки столб не поддерживал пределы наружного контура пола.

    Насаживаем столбы на арматуру и разворачиваем их так, чтобы все находились одинаково.

    Любой столб сглаживаем посредством уровня по вертикали, для устранения заваливания, и фиксируем временными распорками, которые возможно укрепить к полу.

    Сейчас между столбами нужно поставить ограждения, которые будут делать роль перил по контуру беседки, и вдобавок держать сами столбы.

    Для изготовления ограждений я применял брусок размером пятьдесят на пятьдесят миллиметров.

    Сперва пробрасываем брусок между нижними частями столбов и прикручиваем его шурупами к полу.

    Не нарушая вертикального соотношения столбов, по бокам каждого прикручиваем бруски, уперев их в уже установленный нижний. Протяженность выбирается по Вашему жажде, но нужно исходить из того, чтобы человеку было комфортно облокотиться о перила. Любой брусок с двух сторон, в нижней части, шурупами крепим к нижнему бруску.

    Сверху на боковые бруски ставим сами перила и прикрепляем их.

    Нужно заявить, что крепить возможно как шурупами, так и гвоздями, особенных различий нет, поскольку вся конструкция есть усиливающей и не идет на разрыв.

    Итак, между столбами у нас оказались рамки. Дальше, для их более твёрдого упрочнения нужно засунуть в поперечины, от которых уже будет зависеть внешний рисунок.

    Возможно, через определенные промежутки поставить вертикальные бруски, возможно прокинуть от угла в угол. Тут уже должна быть Ваша фантазия. Но не нужно забывать, что эти поперечины будут делать роль жесткости всей конструкции. У меня, к примеру, в середине рамки стоит вертикальный брусок, а от него, по обе стороны – крест-накрест. — смотрите нижний рисунок

    После того, как все секции перил будут собраны и основательно закреплены, по верхнему торцу столбов пробиваем контур. Я применял доску двадцать на десять. Возможно и более толстый материал.

    Легко кладем доску сверху столба и связываем все по отечественному восьмиугольнику. Конечно, что каждую доску нужно будет запилить по углу стыка.


    Потом монтажные крепления со столбов возможно снимать, сейчас они некуда не убегут.

    На четыре любых, из расчета два на два, противоположных столба устанавливаем стропила. Я применял те же лаги, что и на пол.

    Наружную, поддерживающую садовую беседку часть стропил, я покинул по тридцать сантиметров. Этот размер возможно выбирать по собственному жажде, но чем он будет меньше, тем больше, при дожде, будет затекать в беседку.

    В середине соединения стропил выбираем высоту будущей крыши, поднимая либо опуская их. Нужно не забывать, что более плоская крыша содействует скапливанию зимой снега, тяжесть которого будет давить на всю конструкцию беседки, от столбов до фундамента.

    Я выбирал высоту «на глаз», любой раз оценивая со стороны высоту поднятых двух стропил. Оценка «на глаз» также разрешает не только выяснить техническую высоту крыши, но и ее предстоящую красоту в готовом виде, поскольку Вы уже зрительно воображаете всю садовую беседку, сделанную собственными руками в целом и ее цветовую гамму.

    В месте соприкосновения стропил со столбами, в стропилах делаем маленькие вырезки, приблизительно на пятьдесят миллиметров в глубину, для повышения площади стыка между стропилом и столбом. Возможно конечно устанавливать стропила и без этих вырезок. Просто так мне показалось надежней.

    Громадными гвоздями прибиваем стропила к столбам. Возможно еще, для надежности, укрепить по бокам, посредством железных уголков.

    Необходимость применения гвоздей связана с тем, что в месте стыка стропил со столбами будет функционировать сила растяжения, в результате которой каленные и более узкие шурупы могут лопаться, а вот гвоздям ничего не будет.

    В месте стыка стропил, где середина крыши, распиливаем их по вертикальной линии так, чтобы они сошлись в стык между собой.

    Все между собой крепим металлическими уголками и гвоздями.

    К уже установленным четырем стропилам подобным образом стыкуем оставшиеся другие четыре. В следствии у нас окажется остов будущей крыши.

    Садовая беседка собственными руками — обшиваем досками

    Вот садовая беседка собственными руками готова. Дальше уже сами, в зависимости от фантазии и жажды можете совершить ее предстоящее украшение.

    К примеру, у меня, вверху каждого столба, установлены точечные светильники. Вечером, когда мрачно, они отлично подсвечивают столбы, давая собственную определенную красоту.

    Любой проем моей садовой беседки, не считая входа, имеет бамбуковые шторки, которые планируют вверху в рулон. При ветре, дожде либо в то время как очень сильно светит солнце, шторки отлично защищают и придают беседке весьма комфортный вид, чем-то напоминающий восточный шатер.

    На пол, после его покраски простой половой краской, я постелил покрытие, имитирующее зеленую траву.

    В общем, не опасайтесь фантазировать и пробовать, все окажется, было бы желание. Смотрите вот тут еще ка делать беседку из винограда .

    Строительство беседки собственными руками

    Строительство беседки собственными руками

    «Что это такое и с чем его едят. », – спросите Вы. Итак, для чего нужна беседка.

    Мало ли чем возможно заниматься на свежем воздухе летом, когда в доме душно и жарко. А так хочется насладиться на отдыхе всей красотой доброй солнечной погоды в погожий летний денек.

    Либо возможно, напротив, поразмыслить о жизни свободным вечерком, попивая тёплый чаек либо что покрепче. А возможно почитать любимую книгу, комфортно устроившись в гамаке? Устроить ланч либо ужин на лоне окружающей природы. Нет неприятностей.

    Цель ясна, задача понятна.

    Стоит подметить, что эта статья не претендует на однозначное восприятие – это всего лишь мелкий опус, в котором создатель делится своим маленьким опытом постройки беседки. И весьма сохраняет надежду, что тем самым окажет помощь в этом добропорядочном деле облагораживания приусадебной территории.

    Конечно, эта конструкция не есть примером для правильного повторения. Любой может вносить собственные трансформации в размеры и конструкцию по собственному усмотрению в зависимости от обстановки. Тут продемонстрированы только ключевые принципы постройки, так что дерзайте!

    Подготовка основания

    Основанием беседки помогает фундамент. Он возможно разной конструкции, формы и разным по данным и исполнению. Так как вес конструкции маленькой, то самым бюджетным методом будет устройство несложного блочного фундамента. Для этого на размеченной площадке выкапываются маленькие ямки – чуть больше размера цементных либо шлакобетонных блоков, засыпается гравий и песок, шепетильно уплотняется, и ставятся блоки, предварительно выровненные собственной верхней плоскостью в один уровень.

    Но все же самые надёжным, эргономичным и практичным будет цельный монолитный фундамент в виде армированной цементной плиты.

    Его устройство, не обращая внимания на ужасное звучание, весьма простое.

    Для начала размечаем колышками площадку под фундамент. Чертим колышком и верёвкой окружность и размечаем шестиугольник нужного нам размера (для этого нужно радиусом начерченной окружности поделить эту окружность на шесть частей – см. рисунок).

    Устанавливаем опалубку из досок либо фанеры, крепим ее посредством саморезов к вбитым снаружи колышкам. Верхний край опалубки нужно выровнять в одну плоскость посредством строительного уровня.

    Рисунок 3. Опалубка для фундамента. Засыпаем вовнутрь слой песка толщиной 8-10 см, отлично его разравниваем, уплотняем и проливаем водой.

    Потом засыпаем ровным 5-7 см слой щебня, разравниваем и уплотняем. Сверху кладем нарезанные куски арматуры диаметром 8-12 мм и связываем куски между собой вязальной металлической либо бронзовой проволокой (для этой цели в качестве замены арматуры читатели МирСоветов могут применять сварную металлическую сетку с ячейкой 40*40 либо 50*50 мм).

    Заливаем сверху цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 1:3 либо 1:4. Отлично уплотняем, возможно даже штыковать лопатой, чтобы вышли все пузырьки воздуха, разравниваем по верхнему краю опалубки долгой ровной рейкой либо правилом и делаем маленькой уклон от центра к периферии – для стока воды.

    Сверху насыпаем узкий (1-2 мм) слой чистого цемента и железним поверхность (другими словами заглаживаем цемент до ровной, практически зеркальной поверхности) ровным железным шпателем либо гладилкой. Так «закрываются» все микропоры в цементной структуре, тем самым снабжая хорошую гидроизоляцию.

    Затем натягиваем сверху полиэтиленовую пленку и в первые пять-семь дней поливаем схватившуюся поверхность водой два-три раза в день – этим создаем оптимальные условия для качественного созревания бетона.

    Приблизительно семь дней через две опалубку возможно снимать и по основанию возможно ходить без опаски, приблизительно через 28 дней после заливки фундамент готовься совсем.

    Каркас

    Нижняя обвязка. Основание готово, приступим к возведению и сборке каркаса беседки.

    Для начала собираем нижнюю обвязку каркаса, используем для этого брус сечением 100*100 мм, остроганный со всех сторон. Раскладываем брусья по сторонам шестиугольника и размечаем места вырезов для соединения вполдерева. Ножовкой по дереву делаем надрезы по рискам, ненужные части вырубаем стамеской либо широким острым лезвием для работы по дереву.

    Не считая этого нужно предусмотреть два дополнительных бруса поперек будущих досок на полу – чтобы они не прогибались под весом людей. Поперечные брусы крепим подобным образом, разве что соединения возможно сделать глухие.

    Концы брусов обрезаем под однообразным углом параллельно соседним брускам – для красоты на однообразном расстоянии (рисунок 4).

    Затем в каждом брусе сверлим по два глухих отверстия перовым сверлом диаметром 20-25 мм и сквозные отверстия диаметром 10-12 мм – для крепления нижней обвязки анкерными болтами к основанию (рисунок 5).

    Предварительно места соединения скручиваются саморезами по дереву (3,5*75) и все ребра обрабатываются полукруглой фрезой при помощи фрезерной ручной машинки. Потом вся конструкция обрабатывается защитно-декоративным составом в два слоя и прикручивается к основанию в просверленные заблаговременно отверстия в цементной плите (через древесные прокладочки толщиной около сантиметра – нужно обеспечить воздушный зазор для стекания воды и изолировать тем самым брус от влаги).

    Нижняя обвязка каркаса готова.

    Рисунок 4. Нижняя обвязка каркаса:

    1 — основание.

    2 — брус обвязки.

    3 — дополнительные балки.

    Рисунок 5. Брус для нижней обвязки – 6 шт. Главный каркас. Главный каркас планирует из бруса сечения 40*100 мм либо 50*100 мм. Брус предварительно строгается со всех сторон, и все ребра обрабатываются фрезерной машинкой.

    Шесть стоек (поз. 1 на рисунке 6) однообразной длины прикручиваются в углах нижней обвязки перфорированными металлическими уголками (поз. 2 на рисунке 6) посредством саморезов по дереву (3,5*35). Наряду с этим нужно осуществлять контроль вертикальность установки стоек по уровню.

    Потом крепим верхнюю обвязку из бруса такого же сечения посредством саморезов по дереву (3,5*75). Шепетильно вымеряем нужное расстояние между серединами стоек и лишь затем обрезаем на нужную длину бруски. Нужно под саморезы в брусках верхней обвязки сверлить отверстия диаметром 3-4 мм чтобы не было раскалывания концов брусков на протяжении затягивания саморезов.

    После придания так жесткости конструкции вырезаем бруски для перекладин (поз. 4 на рисунке 6) – они подобного сечения. Таким же образом, шепетильно измеряя расстояние между стойками, крепим их посредством саморезов и мелких металлических уголков (рисунок 7).

    Главный каркас готов, приступим к сборке каркаса под кровлю.

    Пускай Вас не смущает маленькая шаткость конструкции, если она присутствует – потому, что главную жесткость конструкции придаст древесная обшивка.

    Рисунок 6. Главный каркас.

    1 – стойки каркаса, 6 шт.

    2 — металлический перфорированный уголок.


    3 – нижняя обвязка.

    Рисунок 7. Крепление перекладин металлическими углами. Каркас под кровлю. Угол наклона кровли выбирается самостоятельно, в зависимости от желаемой высоты конструкции. Другими словами чем больше угол наклона, тем, соответственно, больше высота кровли (рисунок 8).

    В первую очередь собираем центральную часть, скручиваем древесную ферму из двух стропил с перекладиной (рисунок 9). Используем для стропил строганный брус сечением 40*100 мм, возможно и меньше по толщине. Перекладины тут крепим с двух сторон стропил саморезами по дереву (3,5*50). На концах делаем фигурные вырезы электролобзиком (рисунок 11) и обрабатываем все бруски фрезерной машинкой. Помимо этого в местах соединения стропил с обвязкой делаем прямоугольные вырезы чтобы создать опору стропилам на верхнюю обвязку (рисунок 13). Готовую ферму крепим к верхней обвязке каркаса, используем для этого перфорированные уголки и саморезы по дереву.

    Потом вырезаем остальные стропила каркаса, шепетильно вымеряя расстояние от вершины прикрученной фермы до угла верхней обвязки. Делаем подобные вырезы на концах и прямоугольные вырезы для упора. Прикручиваем таким же образом к верхней обвязке уголками и саморезами, а к вершине – долгими саморезами по дереву в предварительно просверленные отверстия чтобы не было раскалывания на законцовках.

    От каждого стропила прикручиваем саморезами перекладины к центральной перекладине главной стропильной фермы.

    Потом крепим доски обрешетки. Используем для этого обрезную доску толщиной 20-30 мм и шириной 10 см, строганную со всех сторон и обработанную фрезерной машинкой.

    Шепетильно вымеряем, обрезаем и прикручиваем по две доски с каждой стороны (рисунок 8).

    Каркас собран, сейчас нужно обработать его в два слоя защитно-декоративным составом наружного применения для древесины.

    Рисунок 13. Прямоугольный вырез в стропильной балке для упора.

    Кровля

    База для кровельного материала. В качестве кровельного материала была выбрана эластичная черепица зеленоватого оттенка. Выбор пал на нее, как на самая удобную при монтаже на сложных по форме поверхностях. Ну и, конечно, по внешнему виду она на порядок превосходит все остальные имеющиеся кровельные материалы.

    Черепицу легко укладывать. Крепить ее нужно к прочному целому основанию. Для этого была выбрана так называемая ОСП – ориентировано-стружечная плита, которая изготавливается из прессованной и переклеенной в различных направлениях щепы. Материал достаточно крепкий и прочный, помимо этого имеет прекрасную поверхность и его возможно применять для уличных построек из-за имеющейся у него пропитки. Не смотря на то, что для этой цели возможно применять влагостойкую фанеру толщиной около 10 мм.

    Рисунок 14. Обшивка кровли вырезанными сегментами из плиты ОСП. Плиты ОСП раскраиваем по нужным размерам – одного страницы хватает, чтобы обшить две стороны кровли (рисунок 15). Размер плиты 125*250 см. Вырезанные сегменты прикручиваем к стропилам и двум доскам обрешетки саморезами по дереву (3,5*25) (рисунок 14).

    Рисунок 15. Раскрой страницы ОСП. В случае если планируется целая кровля, то кровля обшивается до самой вершины плитами, в случае если же планируется маленькая башенка в верхней части (про нее написано ниже), то оставшуюся часть от верхней перекладины обрешетки до макушки возможно не обшивать.

    Перед ярким монтажом черепицы нужно по периметру с нижней стороны кровли прикрутить карнизную планку – она нужна для защиты торцов ОСП плиты от влаги, стекающей с крыши. Она возможно как фабричной, так и сделанной самостоятельно из страницы оцинкованной стали, что несложнее и дешевле.

    Для этого потребуется металлической уголок, ровный древесный брусок, киянка.

    Лист раскраивается на полосы однообразной ширины (около 10-11 см). Потом полоса ложится на металлический уголок, прижимается сверху киянкой и деревянным бруском бережно загибается кромка с одной стороны шириной около одного сантиметра – это для безопасности, чтобы в будущем не порезаться об острую кромку. Потом с этой же стороны нужно отогнуть полосу с загнутой кромкой на два-три сантиметра под нужным углом (рисунок 16).

    Рисунок 17. Карнизная планка на торцах свесов. Карнизная планка прикручивается саморезами по металлу – пресс-шайбой (3,5*10) – по всему периметру нижнего края свесов кровли (рисунок 17).

    Затем возможно приступать к монтажу эластичной (мягкой, битумной) черепицы (рисунок 18). Делать это совсем несложно, потому, что все нужные руководства имеются на этикетке производителя. Крепим черепицу до самой вершины, в случае если несложная кровля. Либо же не доходя до вершины на 40-50 см, где возможно будет соорудить прекрасную башенку.

    Рисунок 18. Эластичная битумная черепица. Конструкция башенки. Башенку на макушке возможно сделать для более прекрасной крыши. Тогда она получается двухуровневой, что выглядит более эффектно и ясно.

    Стены башенки скручиваем из узкого блокхауса шириной 96 мм, в два последовательности (рисунок 19). Шепетильно отмечаем маркером место будущей башенки – это будет граница, где заканчивается черепица. Проводим маркером линию будущих стенок башенки на крыше и отмеряем ширину стенок. Потом отрезаем куски блокхауса нужной длины. Их количество будет равняется количеству последовательностей, умноженных на шесть. Другими словами в случае если в высоту башенка будет в два последовательности, то нужно отрезать двенадцать кусков. Посредством самодельного либо фабричного стусла подрезаем углы в 60 градусов на всех сторонах отрезанных кусков. Затем скручиваем блокхаус саморезами – первый ряд башенки, и потом второй последовательность. Между собой первый и второй последовательность скручиваем отрезками реек (поз. 2 рисунок 19) с внутренней стороны.

    Рисунок 19. Сборка стенок башенки.

    Крышу для башенки делаем из оцинкованного железа. Для этого необходимо раскроить лист по выкройке. Чтобы нарисовать выкройку, нужна ровная плоскость – к примеру лист фанеры.

    Размеры необходимо брать исходя из размеров оставшейся незакрытой части – другими словами расстояние от вершины нижней кровли (поз.1 рисунок 19) до стенок башенки – a – это будет размер боковой стороны равнобедренного треугольника. Основание этого треугольника – b – ширина стенок башенки. Рисуем на плотном картоне треугольник с этими размерами (рисунок 20), к боковым сторонам прибавляем 50-70 мм – это будет свес у крыши башенки.

    Выкройка готова. Сейчас ложим лист железа на ровную плоскость, отмечаем центр и, прикладывая выкройку к центру, отмечаем шесть треугольников. От основания каждого треугольника отмечаем еще 10-15 мм – чтобы загнуть кромку. Обратите особенное внимание на тщательное соблюдение всех размеров.

    В следствии на странице обязан оказаться рисунок развертки (рисунок 20). По целым линиям вырезаем развертку ножницами по металлу.

    Рисунок 20. Развертка крыши башенки. Потом загибаем кромки на свесах – (цифры 1-6 на рисунке 20). Используем для этого ровный железный уголок, на который ложим вырезанный лист, прижимаем его ровным древесным бруском и резиновой либо древесной киянкой бережно загибаем нужные стороны по пунктирным линиям. Сторону 7 загибаем на маленький угол – к ней будет позже крепиться противоположная сторона. Затем подгинаем по тем же пунктирным линиям (цифры 8-12 на рисунке 20) скаты. В следствии подобающа оказаться прекрасная и аккуратная шестиугольная пирамидка (рисунок 21,22). Эту прекрасную пирамидку прикручиваем к древесным стенкам башенки несколькими саморезами с пресс-шайбами (3,5*11).

    Рисунок 22. Башенка.

    Устройство полов

    Полы в беседке делаем тоже из дерева. Используем для этой цели древесный брус сечением 40*100. Предпочтительнее не применять брус большей ширины, потому, что он может покоробиться от уличных условий эксплуатации.

    Рисунок 23. Полы. Брус разрезается на отрезки нужной длины (рисунок 23), строгается с четырех сторон и фрезеруется кромка. Раскладываем брус на нижней обвязке, отмечаем места вырезов для стоек каркаса. Лишнее вырезаем электролобзиком и заново укладываем прямые части. Затем укладываем оставшиеся боковины, отмечаем с нижней стороны карандашом места спилов лишней древесины. Отрезаем углы, делаем оставшиеся вырезы под стойки (рисунок 25). Все грани, торцы и вырезы подобно фрезеруем фрезерной машинкой.

    После подгонки и тщательной подготовки нужно обработать брус со всех сторон защитно-декоративной пропиткой для дерева в два, а лучше в три слоя. Даем отлично просохнуть и прикручиваем саморезами по дереву (3,5*75) к нижней обвязке.

    Обращаю внимание читателей МирСoвeтoв, что доски прикручивать необходимо не близко, а оставлять зазор между каждой доской около 4-5 мм чтобы уходила вода, а небольшой мусор не застревал в щелях (рисунок 24).

    Затем возможно покрыть целый пол одним-двумя слоями яхтного лака, стойкого к физическому износу и атмосферным воздействиям.

    Рисунок 25. Вырез в досках пола под стойки.

    Обшивка каркаса

    Итак, крыша над головой имеется, полы под ногами постелены. Пора заняться обшивкой боковых стенок. Тяжело сообщить, как лучше будет это сделать, но я все же склоняюсь к обшивке блокхаусом. Возможно для этой цели применять строганую обрезную доску, которую соединять на рейку либо в четверть (чтобы исключить щели и сквозняки), возможно применять вагонку. Но все же, согласитесь, что самый эффектно будет смотреться обшивка блокхаусом. Причем широкий блокхаус более предпочтителен, поскольку от этого конструкция будет смотреться более массивной и надежной.

    Независимо от выбора материала обшивка боковых стенок будет являться определяющей и основной составляющей в жесткости всей конструкции.

    Итак, в этом случае был использован узкий блокхаус. Для передней стены, где нужно оформить дверной проем, прикручиваем два бруска для крепления передних досок (поз. 1 рисунок 26).

    Рисунок 26. Обшивка каркаса.

    1 – стойки передней стены.

    2 – доски пола.

    3 – обшивка блокхаусом. Шепетильно измеряя нужную длину, отрезаем куски нужной длины (поз.3 рисунок 26) и зарезаем для аккуратной стыковки между досками угол в 60 градусов с обеих сторон. Затем прикручиваем доску саморезами по дереву (3,5*55) к стойкам каркаса.

    Советую читателям МиpCоветов с аккуратностью и особой тщательностью доходить к измерениям, потому, что это оказывает важное значение во внешнем виде стыков на углах (рисунок 27).

    Так бережно и не торопясь обшиваем пять стенок. В случае если остались маленькие куски, то подобно обшиваем коротышами переднюю стенку.

    После того, как закончили с обшивкой, покрываем все поверхности стенок снаружи и в двумя слоями декоративно-защитной пропитки для дерева.

    Рисунок 28. Декоративный элемент в дверном проеме.

    Внутреннее обустройство

    Внутреннее обустройство беседки складывается из скамей по всему периметру и, конечно, стола, являющегося, пожалуй, основной и главной частью любой беседки. Стол самый оптимален круглый, его конструкцию возможно придумать либо выбрать из имеющихся самостоятельно. Со своей стороны могу предложить читатeлям МиpСоветов эскиз стола, который возможно будет сделать в основном из досок и остатков бруса.

    Итак, скамьи сделаны из обрезной сроганой доски толщиной 40 мм и шириной 150 мм. Двух досок по ширине в полной мере хватает для комфортного сидения.

    Сперва вырезаются по чертежу (рисунок 29) кронштейны из такой же обрезной доски для крепления горизонтальных досок скамей.

    Рисунок 29. Древесные кронштейны. Кронштейны непременно отлично зашкуриваются и все края обрабатываются фрезерной машинкой.

    Кронштейны прикручиваются к стокам каркаса, их нужно четыре однообразной формы. Крепятся кронштейны при помощи дополнительных брусков сечением 40*40 мм (рисунок 30). Так создается самоё жёсткое соединение «треугольник». Помимо этого такая конструкция креплений заметно экономит место и не будет помехой при уборке.

    Рисунок 30. Крепление кронштейнов к стойкам каркаса. После того, как кронштейны прикручены, возможно приступить к вырезанию досок скамей (рисунок 31). Тут опять-таки нужны тщательные измерения между центрами двух кронштейнов, на которых будет прикручиваться доска. Доски подобно отлично зашкуриваются и края подобно обрабатываются фрезерной машинкой, чтобы не было прочих неудобств и заноз при сидении на них.

    Рисунок 32. Скамьи в сборе. Крепятся доски к кронштейнам саморезами по дереву (3,5*75), причем нужно предварительно засверливать отверстия в досках и прикручивать как возможно ближе к краю доски, потому, что, не обращая внимания на защитную обработку, доски может покоробить, исходя из этого необходимо закрепить их как направляться (рисунок 32).

    После того, как сборка закончена, все места и стыки соединений еще раз шепетильно зашкуриваются и все сидения обрабатываются в два слоя декоративно-защитной пропиткой для дерева. После высыхания рекомендуется прогуляться одним-двумя слоями яхтного лака – опять-таки для эргономичного и комфортного сидения, для добрейшей защиты от атмосферных условий, и вдобавок для большей ясности текстуры древесины.

    Примерные чертежи стола приведены на рисунке 33. В основном его возможно сделать из обрезков оставшихся досок и брусков, за исключением столешницы, которую нужно делать из цельных брусков, соединяя их на рейку.

    Рисунок 33. Примерные чертежи для круглого стола. Для защиты от солнечных лучей и ветра на открытые боковые стороны возможно прикрутить узкие рейки в виде пергол (рисунок 34).


    Рисунок 34. Древесные перголы. Из бруса сечением 40*40 мм планирует рама, со внешними размерами равными внутренним размерам проема между стойками (поз. 1 рисунок 34). Угловые соединения возможно выполнить вполдерева или сделав открытое либо закрытое шиповое соединение, которое потом закрепляется древесным нагелем. Кромки обрабатываются фрезерной машинкой.

    С внутренней стороны после сборки рамы прибиваются либо прикручиваются древесные рейки толщиной около 5 мм и шириной около 30-40 мм (поз. 2 рисунок 34). Расстоянием между рейками, но, как и их шириной, возможно выбрать определенную «проницаемость» солнечными лучами и солидную либо меньшую затененность.

    Смета на строительные и расходные материалы

    Фото

    Цены

    Изготовление садовых беседок и их конструктивные изюминки

    Изготовление садовых беседок удачный бизнес, поскольку цена исходных материалов беседки в пять раз меньше её цены. Беседки возможно делать из кирпича, камня, мрамора, метала и дерева. Последние пользуются громаднейшей популярностью. Древесные беседки бывают самых размеров и разных форм, открытого и закрытого (застеклённого) типа. Они могут иметь вид квадрата, шестиугольника, восьмиугольника, овала и круга. Самая несложная беседка выглядит, как навес, установленный на четырёх столбах, а под ним расположены лавочки и столик. Кое-какие обладатели широких садовых участков предпочитают иметь в собственном саду закрытые беседки, с установленным отоплением и утеплённым полом. Такими павильонами возможно пользоваться в любое время года.

    Изготовление древесных беседок дело не сложное, но требующее соответствующего оборудования и умения. Для того, что бы создавать качественный продукт ручным инструментом, лобзиком и шлифмашинкой не обойтись. Нужен фрезерный станок, фуговальный станок, рейсмус, гемблярка и циркулярка. В случае если у Вас нет возможности купить это оборудование, то для калибровки и нарезки, составляющих беседки возможно пользоваться одолжениями деревообрабатывающих фирм.

    Заниматься работой возможно в своей квартире, если Вы живёте в частном секторе, либо в гараже. Чтобы сделать самую несложную беседку в форме квадрата, пригодятся древесные доски, четыре крепких столба и особые крепления для соединения всех подробностей.

    Сперва необходимо сделать чертёж-схему будущей беседки, вычислить длину, ширину и высоту. В соответствии с чертежом необходимо нарезать все подробности и отшлифовать. Возможно всё обработать бронзовым купоросом либо вторым дезинфицирующим составом, чтобы беседка продолжительнее служила. Потом вкапываем столбы и заливаем бетоном, всё должно отлично фиксироваться. Они должны размешаться в строго горизонтальной плоскости, а середина возможно мало выше, чтобы не затекала вода.

    Формируем каркас беседки, ограждение и пол. Пол возможно выполнить из бетона, уличной плитки, либо обрезной доски. Для крыши применяют солому, шифер, черепицу, металочерепицу, профнастил либо каждый кровельный материал. Но учтите, чем больше угол наклона крыши, тем меньше давление на неё выпавшего зимой снега. Все подробности беседки в собранном либо разобранном виде возможно окрасить особыми красками (по желанию клиента) и покрыть лаком. Лакированная поверхность намного меньше подвержена разрушительным факторам экологии.

    Беседка собственными руками

    Выбирал из соотношений Цена-Внешний вид-Простота изготовления.

    Размер беседки — 3х3, материал – дерево, краска- Пинотекс.

    Предварительный расчет материалов:

    5 брусьев 100х100 по 3 м

    4 бруса 100х100 по 2,3 м

    5 брусьев 100х100 по 1 м

    8 бруса 50х100 по 2 м

    7 брусьев 50х100 по 3 м

    кровельный материал — какой и какое количество пока не считал

    мешок цемента и мало кирпичей на столбики фундамента.

    гвозди/шурупы

    Инструменты:

    дисковая пила (циркулярка)

    рубанок электрический (ну не руками же. в двадцатьпервом веке. )

    шуруповерт (до тех пор пока купить не планирую из-за отсутствия денег – буду применять дрель).

    Сделал вывод, что беседка будет 3х3 метра. Разметил территорию, выкопал ямы (девять штук) под фундаментные столбики. У меня был в наличии б/у кирпич, исходя из этого решил делать из него.

    Сложил столбики из кирпичей (пять последовательностей кирпичей, всего десять кирпичей на столбик), весьма бережно вывел все девять столбиков в горизонт при помощи гидроуровня.

    В середину четырех угловых столбиков вцементировал железные прутки диаметром 10 мм. Покинул торчать их миллиметров на двести, приблизительно столько же в столбика.

    Вот что оказалось:

    На столбики положил слой гидроизоляции в виде рубероида. Из пяти брусьев 100х100 длиной три метра собрал основание беседки. В местах пересечения брусья вязал вполдерева, на угловых столбиках насаживал на торчащие прутки (предварительно просверлил в брусьях отверстия).

    Вот что оказалось:

    Потом из бруса 100х100 сделал четыре столба, обстрогав их электрорубанком и им же сделав фаску 1 см. Высота столбов 2,3 м. В верху столбов сделал пропил 40х100 мм для будущего закрепления диагональной связки столбов.

    В нижнем торце столбов сделал отверстие диаметром 10 мм и насадил их на торчащие прутки. По уровню выровнял столбы вертикально и закрепил временными подкосами, для чего применял ветхие доски. Дополнительно к пруткам (не смотря на то, что уже они исключают смещение нижней части столбов) закрепил низ на шурупы.

    Потом из доски 40х150 (такая была хорошим длины, возможно было забрать 100х50) на земле собрал диагональную связку,

    соединив доски в середине вполдерева

    по краям сделав вырезы, чтобы доска вошла в пропилы на столбах.

    Место пересечения досок дополнительно усилил накладками из бруска 40х40. В последствии на это место будет опираться столбик крыши.

    Установил эту крестовину на столбы,засунув в пропилы

    Закрепил гвоздями на двести в торец столбов. Затем прибил с четырех сторон наружную связку столбов из бруса 100х50

    Потом из бруса 100х50 сделал перила, шепетильно отстрогав их и сняв фаску 1 см. Все равно отстрогалось не весьма гладко, нужно бы пошкурить мало. Перила сделал на высоте 90 см. Закрепил три перилины, со стороны входа до тех пор пока делать не стал, чтобы не мешались.

    Сейчас пришла пора думать над конструкцией крыши. Потому, что беседка квадратная, прекраснее всего подобающа смотреться четырехскатная крыша, ее и решил делать.

    Из бруса 100х100 длиной 80 см (это будет высота крыши) отстрогал восьмигранный столбик для крепления восьми стропил. В столбике сделал пропил под первые две стропилы.


    Первые две стропилы (диагональные) соединил вполдерева, сделав вырезы под соответствующим углом,

    засунул в паз столбика и закрепил долгими шурупами.

    После установил эти две стропилы так, чтобы столбик крыши оперся на пересечение диагональной связки главных столбов (проверить вертикальность столбика по уровню), а стропилы легли на столбы (по диагонали). Вылет диагональных стропил за столбы 40 см. Закрепил гвоздями 200мм.

    Затем подготовил еще две диагональные стропилы и закрепил их внакладку на столбик крыши,

    а позже еще четыре стопилы, нижние концы которых легли на наружную связку столбов. Все закрепил на шурупы и гвозди. Вот так выглядит место крепления восьми стропил к столбику крыши.

    Вот что оказалось:

    Потом начал делать вход. Из бруса 100х100 изготовил два столбика по подобию и образу главных, лишь высотой 90 см. В нижних торцах также просверлил отверстия.

    В нижний брус вогнал два гвоздя из арматуры диаметром 12 мм, предварительно мало засверлив (стобы брус не треснул).

    На торчащие концы арматуры

    насадил столбики и, проверив по уровню их вертикальность, на шурупы прикрутил маленькие перила. У перил со стороны входа закруглил края.

    Из доски дюймовки начал делать обрешетку крыши. Не закончил, закрыл лишь два ската из четырех. Нижние доски мало (сантиметров восемь) свешиваются за концы стропил.

    Из бруса 40х70 сделал подкосы столбов, закрепил их на шурупы и гвозди, затем временные подкосы убрал.

    На всякий случай еще раз проверил по уровню вертикальность столбов — все о`кей. Со стороны входа было нужно делать подкосы крест-накрест, чтобы закрепить мелкие столбы. Соединял подкосы в месте пересечения вполдерева.

    Вот что оказалось в итоге:

    Во-первых поразмыслил что три метра пролета между столбами великовато. Зимы у нас бывают снежные, нагрузка будет громадная. Лучше перестраховаться. Что сделал:

    Изготовил три столбика из бруса 40х50 таковой высоты, чтобы хорошо входили под перила. Просверлил в середине перил (как раз под средними стропилами и над средними фундаментными столбиками) три отверстия.

    Установил столбик по уровню вертикально, закрепил двумя шурупами внизу (в балку) и громадным шурупом сверху в центральное отверстие.

    Из бруса 40х100 сделал пять столбиков, установил их по уровню вертикально, закрепил снизу через перила шурупами (в два оставшихся отверстия), верхнюю часть столбов подвел под стропила хорошо, даже с маленьким натягом, чтобы принять нагрузку со стропил. Так сделал с трех сторон, с четвертой стороны, где вход, установил два столба и закрепил их шурупами к внешней обвязке.

    Вот что оказалось:

    Место крепления столба под стропила

    Место крепления столба к обвязке

    Потом под перилами и на нижнюю балку по всему периметру прибил брусочки приблизительно 30х40, по большей части собрал из обрезков. Позже к ним будет прибиваться вагонка.

    Ну и соответственно прибил вагонку, пока только с внешней стороны.

    Начал крыть крышу. В качестве кровельного материала выбрал Шинглас красного цвета, форма нарезки «Соната». Симпатичненько так смотрится. ) Инструкция к этому материалу идет в наборе. Сообщу только что в качестве первого (карнизного) последовательности применял «универсальную коньково-карнизную» нарезку. Это та что легко прямоугольная. Её же буду применять на четырех коньках, разрезав по перфорации на три части. Кто не осознал – не страшно. В то время как заберёте в руки, сходу осознаете. 😉

    Чтобы не начался процесс образования плесени и всякой другой беды обработал все поверхности пропиткой компании «Акватекс» на алкидной базе (поразмыслил что алкидная будет лучше акриловой, все-таки на улице. ). Цвет «Орегон». Покрасил до тех пор пока в один слой, извел три килограмма пропитки. Не сфотографировал, темновато уже был.

    Сделал декоративную обрешетку (не смотря на то, что не считая декоративной, эта вещь играется в полной мере функциональную роль – увеличивает жесткость конструкции). Из доски 40х150 нарезал брусков 40х30, отстрогал и снял фаски. С обоих концов обрезал под углом 45 градусов. Прикрутил на шурупы к верхней обвязке и перилам столбов.

    Сверху, в том месте где это было нужно, подкладывал дополнительно брусочки.

    Вот что оказалось:

    До тех пор пока я тут крутился, супруга красила все что непокрашено Акватексом. За что ей огромное благодарю!

    Из доски «дюймовки» сделал четыре фронтона, прибил их по периметру. В одном месте что-то перемудрил, промахнулся с размером, было нужно одну доску стыковать 🙂

    Ну и снова полез на крышу, и снова до конца не доделал. Времени не хватило.

    Как Выстроить Беседку Собственными Руками

    Беседки относятся к малым архитектурным формам и являются красивым местом отдыха для всей семьи. Они сделают ваш сад комфортным и притягательным, придадут ему не только завершенность, но и индивидуальность.

    Строительство беседки собственными руками дело хлопотное, но как приятно будет в ней отдыхать. Никаких стереотипов в построении беседок нет их возможно строить самой разнообразной формы и самых различных размеров. Перед тем, как выстроить беседку собственными руками, отлично поразмыслите и реально оцените собственные силы, тем более что имеется возможность заказать беседку в строительной компании либо даже приобрести в магазине готовую.

    Самыми распространенными являются четырех-, шести- и восьмигранные беседки. Размеры тоже могут быть самыми различными и зависят от назначения беседки и размеров участка. При жажде возможно сделать громадную беседку с мангалом посередине, либо легко в виде домика. Беседки бывают открытые, закрытые и полузакрытые, и выполняются из самых разных материалов, но особенно популярны сейчас беседки из дерева.

    Перед тем как выстроить беседку собственными руками, необходимо выяснить место и подготовить площадку. Для беседки необходимо выбирать такое место, чтобы из нее раскрывался прекрасный вид, который будет радовать глаз. Выбрав место и определившись с формой беседки, закупайте материал и приступайте к постройке. Если вы не уверены, как выстроить беседку собственными руками, проконсультируйтесь со экспертами либо почитайте особую литературу.

    Строительство беседки собственными руками необходимо затевать с самый важного этапа закладки фундамента, в качестве которого довольно часто употребляются армированные цементные плиты. Но возможно залить фундамент классическим методом выкопать ров, установить металлическую арматуру, уложить камни, обломки кирпичей, строительный мусор и залить бетоном либо цементом. Через три дня, когда фундамент окрепнет, выполняется основание беседки и устанавливается каркас. Возможно фундамент не заливать, а сделать столбчатый из цементных либо обработанных антисептиком древесных столбов, вкопанных на глубину замерзания. Дерн под беседкой необходимо срезать, а площадку отсыпать гравием.

    Беседки для дачи собственными руками строят из лиственных пород деревьев. Из брусьев 40х40 миллиметров изготовьте опорную раму, в углах которой сделайте углубления и установите ее на столбики. Рама устанавливается на высоту 20 сантиметров. Через каждые 40 сантиметров на раме уложите лаги, на лаги гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции возможно применять рубероид непременно внахлест, сверху полиэтилен тоже внахлест. Потом возможно настелить пол, для которого лучше всего подойдут шпунтованные доски.

    Сейчас планирует каркас, на который устанавливается крыша. В случае если покрыть крышу металлочерепицей, она будет очень сильно стучать на протяжении дождя, исходя из этого сперва каркас крыши необходимо обшить фанерой. Строительство беседки собственными руками на этом не заканчивается осталось возвести стенки либо, если вы хотите иметь открытую беседку, установить перила. Сейчас вы имеете представление о том, как выстроить беседку собственными руками. Но чтобы беседка несла не только функциональную роль, но и декоративную функцию, ее украшают резьбой либо разными накладками. Возможно посадить около беседки вьющиеся растения.

    Беседки для дачи собственными руками возможно строить даже не имея опыта в строительных работах, время от времени бывает достаточно уроки труда в школьной столярной мастерской и понаблюдать, как делают эту незамысловатую работу умелые мастера. Возможно даже в порядке практики напроситься в ассистенты. И конечно же, отлично было бы забрать пару консультаций у умелого строителя, пригласив его на участок.

    Выстроив на своем участке беседку, возможно даже почувствовать себя Мастером.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *